Национальный костюм кеты: Кеты.凱特人 | Ретро, Костюм, Тенденции

Содержание

Национальная одежда — Краеведческий музей

Перейти к контенту

Главное меню:

Главная
О музее
Экспозиции музея
- Первобытно-общинный строй
- Первые люди на Урале
  - Заселение края
  - Раскопки, находки
  - Коллекция камней
- Крестьянский быт
- Быт народов края
  - От гончарного круга до…
  - Земледелие
  - Ткачество
  - Национальная одежда
  - Традиции, обряды, обычаи
- Моя малая родина
- История края
  - История совхоза
  - История школы
- Нумизматика
- Коллекция монет
  - Коллекция монет
Память
- Поиск
- Они сражались за Родину
  - Рамазанов Нигмаджан
  - Мурзин Катип Хакимжановия
  - Первушин Александр Трофимович
  - Сивков Иван Григорьевич
  - Ибрагимов Закий Якубович
  - Гатауллин Шакур
  - Байгазин Аюп
  - Бклалов Фаткулла
  - Гафаров Нагим
  - Гельтмителев А
  - Зарипов Газиф Гатауллович
  - Ладейщиков Василий Петрович
  - Устьянцев Антон Семёнович
  - Мурзин Хакимжан Гилязетдинович
  - Ахметов Газим
  - Белоусов Александр Степанович
  - Баймухаметов Сибагат
  - Слободчиков Егор Никифорович
- Фронтовые пути-дороги
- Танкоград
- Память о былом
- Вспомним всех поимённо
Фотоальбом
- Недавнее прошлое (разное)
Гостевая книга
- Отзывы, вопросы, предложения

Экспозиции музея > Быт народов края

К концу ХVIII века Южный Урал был заселен проживавшими рядом русскими, татарами, башкирами, чувашами, казахами, нагайбаками и другими народами. У каждого народа были свои обычаи, обряды, народные праздники, национальная одежда. В музее хранятся альбомы, творческие работы школьников «Аутентичные народные праздники, обряды, обычаи народов Урала», рассказывающие об особенностях национального костюма уральских жителей.

Башкирский и татарский национальные южноуральские костюмы похожи. Костюм формировался на протяжении более десяти веков и впитал в себя особенности покроя верхней одежды кочевых народов южной Сибири и Центральной Азии. Национальный костюм не однороден и не закончил свое формирование и в наши дни.

Женские платья украшались вышивкой, дополнялись камзолом (безрукавкой). Головным убором был небольшой колпачок (кашмау). Его покрывали белым покрывалом (тастар). Девушки надевали шапочку с вышивкой, бисером, монетами (такыя). Верхней одеждой служил халат (елэн).

Мужчины носили рубашки из ярких тканей, штаны. В праздники надевали безрукавный камзол, обшитый позументом. На голове носили расшитые тюбетейки. Верхней одеждой был кафтан (кэзэкей).

Самое яркое украшение женского костюма нагрудник. Он был очень тяжелым из-за большого количества нашивок: монет, кораллов, граненого стекла, медальонов, цепочек и т.д. Они располагались горизонтальными рядами, кругами или столбцами. Часто можно увидеть на нагруднике сетку из кораллов или бисера, коралловую бахрому. Некоторые украшения из бирюзы, сердолика, янтаря и других камней выполняли роль оберега, т.е. по поверью, оберегали людей от злых духов и неприятностей. В настоящее время нагрудники шьют просто из ситца, потому что это неотъемлемая часть национальной одежды, хотя и в быту.

Довольно разнообразной была обувь. Сапоги (сарык) носили и женщины и мужчины. Голенища таких сапог выполнялись из кошмы и пришивались к кожаному башмаку. Пяточки женских и детских сарык расшивались узором, мужские обычно имели кожаную накладку. Сарык для девочек богато украшался аппликацией. Летом на шерстяные онучи одевали лыковые лапти (сабата) или кожаные башмаки (ката). Наиболее состоятельные люди имели мягкие кожаные сапожки, ичиги (ситек), одеваемые с калошами и башмаками. Валяная обувь у башкир появляется только с середины XIX в. в процессе перехода к оседлой жизни.

Традиционными цветами, используемыми башкирами как в одежде, так и в быту, были природные: красные, коричневые, желтые, зеленые. Синий, розовый, лиловый цвета тканей — ввозимые, а потому и менее распространенные.

Ообенности русского костюма

Основные виды русского костюма, появившегося на Урале, связаны с культовой одеждой старообрядческих общин. У женщин — это прямой сарафан темных расцветок, телогрея чуть выше колен, длинная рубаха и два платка: светлый, поверх которого одевался темный шерстяной или сатиновый.

Традиционный женский костюм состоял из рубахи, расшитой вышивкой или аппликацией, и сарафана. В качестве праздничной одежды использовали кофту, украшенную кружевом, шелком, бисером, гарусом, и длинную юбку, а также большой разноцветный платок с бахромой.

В мужской костюм входила рубаха – косоворотка и штаны – шаровары с чередованием черно — красно – белых полос.

Самым распространенным видом обуви до XVIII в. являлись лапти. К середине XIX в. сапоги или кошмяная обувь, типа бурок, где нижняя часть обшивалась кожей, становится популярной в среде обеспеченных работных людей.

Народный костюм – ценнейший памятник народного творчества.

В единый художественный ансамбль национальной одежды включалось искусство кроя, узорного ткачества, вышивки, аппликации, обработки кожи, металла и многое другое. Костюм является и богатейшим материалом для изучения этноса, его связей с другими народами, что возможно проследить и на примере костюмов народов Урала.

В орнаментах можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

Вышивка не только украшала изделия, но имела еще и волшебное значение. По народным поверьям, вышитые (или вывязанные) узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще — защищать от беды и зла. Уральская вышивка крестом представляет собой старинный орнамент — это геометрические фигуры (в том числе древний знак плодородия) и геометризированные изображения звезд, птиц, растений.

Традиция ношения украшений для женщин Южного Урала – неотъемлемая часть одежды: бусы, брошки, серьги, браслеты, кольца…

Во второй половине XIX века, а в глухих деревнях Урала еще позднее, общий вид не только праздничной одежды, но и бытового текстиля качественно изменился. В обиходе богатых семей появились шелковые, атласные, кашемировые, шифоновые, батистовые ткани. Из них шили рубахи, сарафаны, шугаи, душегреи, фартуки, головные уборы. Праздничная одежда стала более яркой и многоцветной.

О костюме как отражении эпохи рассказывает работа Юли Мальцевой «От старины до современности» (фото из работы).

Названия тканей для пошива народного костюма

НАЗВАНИЯ ТКАНЕЙ, ПРИМЕНЯВШИХСЯ ПРИ КРОЕ И ПОШИВЕ НАРОДНОГО КОСТЮМА

АРМЯЧИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII—XIX веках армянина вырабатывалась ка захами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками.

АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного, льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI—XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фаб риках. В крестьянском костюме XVIII — первой четверти XX века не получили большого распро странения.

БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидность бархата — рытый бархат, в котором ворс покрывает только фон или толь ко узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII—XIX веках бархат изготавливался на рус ских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его вы сокой стоимости. Наличие у женщины бархатно го сарафана рассматривалось как признак зажи точности семьи.

БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.

ВЕЛЬВЕРЕТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТИН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ) — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бар хата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней одежды.

ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бити): золотой, серебряной, медной — с хлопчато бумажной или льняной нитью. В XVIII—XIX ве ках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды.

ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные убо ры. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнамента ции праздничной одежды.

ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая.

ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабо выраженным ворсом, ок рашенная обычно в светлые тона. Это сукно — одно из самых дешевых в России XIX века.

ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для из готовления головных покрывал.

ЗОЛОТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденная с шелковой или хлоп чатобумажной ниткой. Золотная нить использо валась для вышивания и плетения кружев.

КАЗИНЕТ (КОЗИНЕТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревне исполь зовалась в основном для шитья верхней празд ничной одежды.

КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстяная одно цветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с ма товым узором (фоном). В XIX веке термин «кам ка» применительно к таким тканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII—XIX веках на русских мануфактурах и фабриках.

КАМЛОТ — шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлени ем шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.

КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (бу кеты цветов, ромбы), вытканным золотной, се ребряной или медной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русских мануфакту рах в подражание восточным тканям. В русской деревне использовалась для изготовления голов ных покрывал.

КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В русской деревне ка шемир очень ценился, использовался для изго товления праздничной одежды и как отделочный материал. В XIX веке кашемир ткался на русских фабриках, а также привозился из-за границы.

КИСЕЯ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая, прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В кресть янском костюме использовалась для рубах и покрывал.

КИТАЙКА — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как правило синего цвета. Во вто рой половине XIX века китайкой изредка назы вали и такую же ткань красного цвета. В XVII — начале XX века китайкой называли шелковую однотонную ткань, привозившуюся из Китая, а также хлопчатобумажную желтоватого цвета.

КОЛЕНКОР — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошо прокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило, бе лого цвета или окрашенные в один цвет. В рус ской деревне белый коленкор использовался для изготовления рубах или на подкладку сарафанов, безрукавок, верхней одежды.

КОСАРИК — деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту.

КРАШЕНИНА — холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.

КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. В XVIII — первой по ловине XIX века изготавливался татарами Казан ской губернии. Во второй половине XIX века делался и на фабриках других губерний России. Кумач в русской деревне применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, жен ских сарафанов, использовался для отделки одежды, головных уборов. ластик — полушерстяная подкладочная ткань фабрично го производства.

ЛЮСТРИН — шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящей поверхностью. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.

МАДАПОЛАМ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения белого цвета. В XIX веке изготавли вался на русских фабриках.

МАНЧЕСТЕР — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а также хлопчатобумажная ткань, изготов ленная на восьми ремизках, имевшая благодаря начесу вид сукна. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускав шихся на фабриках города Манчестера.

МИТКАЛЬ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки миткаль получал название мадаполам, после отбелки и прокрахмаливания — коленкор, после набивки узора — ситец. В XIX веке изготавливался на русских фабриках.

МОЛЕСКИН — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая вид сукна благодаря легкому начесу. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.

НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубо вая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором. На готовую набойку часто наносили штампами красной масляной краской дополни тельный узор, обычно мелкие кружки — «де нежки». Набивные ткани делались в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, селах и слободах.

НАНКА — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на трех ремизках, плотная, белая или гладкокраше ная, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешевых тканей, выпускае мых русскими фабриками.

ПАРЧА —ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных). Парча считалась дорогой тканью, предназначен ной для праздничных костюмов. В XVI—XVII веках парчу привозили из Ирана, Турции, Ита лии, Франции. В начале XVIII века в России была открыта первая мануфактура по изготовлению парчи. В XIX веке русские фабрики выпускали большое количество парчи, предназначенной специально для шитья крестьянского костюма.

ПЕРЕТЫКА — прием украшения тканей домашнего изготовления: цветные полоски в одну уточную нить.

ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко ис пользовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.

ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русски ми фабриками в большом количестве и был срав нительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов, корсеток, для отделки одежды.

ПОДХОЛСТНИК — ткань из шерстяных нитей утка и льняных (конопляных) нитей основы домашнего изготовления.

ПОЗУМЕНТ — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей на хлопчатобумажной основе, ис пользовалась для отделки одежды, головных уборов.

ПОЛУБАРХАТ — бархат с добавлением шерстяной и хлопчатобумажной нити.

ПОЛУПАРЧА — ткань с хлопчатобумажной основой и утком из металлической нити. В XIX веке изготавлива лась русскими фабриками специально для кре стьянской одежды.

ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной осно вой, изготавливалась крестьянами для собствен ного употребления и на продажу, В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды. пОсконь — конопляные нитки, конопляный холст домаш него изготовления. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды,

РЯДНО — редкая холщовая ткань домашнего изготовления. В XIX веке использовалась в основном для шитья рабочей одежды, а также на мешки, подстилки и т. д.

САРЖА — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В XIX веке в крестьянском ткачестве саржей называлась так же полушерстяная ткань, изготовленная на трех ремизках. Саржа домашнего изготовления ис пользовалась для шитья верхней одежды, иногда сарафанов.

САРПИНКА (СЕРПЯНКА) — льняная, хлопчатобумажная или полульняная пестрая (клетчатая или полосатая) тонкая ткань. Сарпинка изготавливалась в XIX — начале XX века на фабриках и в кустар ных мастерских.

СЕРМЯГА (СЕРМЯЖИНА) — толстое неокрашенное сукно домашней выработки. В XIX веке использовалось для шитья верхней одежды.

СИТЕЦ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным орнаментом. В XVIII—XIX веках изготавливался на русских мануфактурах и фабриках, пользовался большим спросом у крестьян. Ситец употреблялся для шитья рубах, сарафанов, передников, отделки одежды. Осо бенной популярностью пользовался так называе мый французский ситец, т. е. ситец синего или красного цвета с мелким синим или красным цветочным узором.

СИТЕЦ ФРАНЦУЗСКИЙ — синий или красный ситец с мелким цветочным узором, изготавливался на русских фабриках.

СУКМАНИНА — сукно домашнего изготовления, в котором уток льняной, а основа шерстяная. В XIX веке использовалась для шитья верхней одежды.

СУКНО — шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Сукно изготавлива лось в XIX — первой четверти XX века на рус ских фабриках и в кустарных мастерских, ис пользовалось для шитья верхней одежды.

ТАФТА — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколь ко жесткой поверхностью. Жесткость появля лась благодаря тугой скрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В XIX веке тафту выраба тывали русские фабрики. Она использовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов.

ТИК — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань, полосатая, домашнего изготовления или фабричного производства.

ТРИКО — шерстяная ткань, изготовленная на многоре мизных или жаккардовых станках из пряжи выс ших сортов, иногда с ворсом, как у сукна. Ткань выпускалась русскими фабриками, использова лась крестьянами для шитья верхней одежды.

ТРИП — бархат из шерстяной нити, плюш. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. В кресть янском костюме применялся редко.

ТЮЛЬ — хлопчатобумажная тонкая, ячеистая ткань, изготовлявшаяся на русских фабриках. В русской деревне использовалась для головных покрывал и иногда для отделки одежды.

ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения домашней выработки. На праздничную одежду шел обычно тонкий холст (кужельный, новина, усчина), на будничную — бо лее грубый (изгребный). Холст широко исполь зовался в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века.

ХРЯЩ — толстый, грубый холст домашнего изготовления.

ШТОФ — шелковая плотная ткань с одноцветным узором. В XIX веке изготавливалась русскими фаб риками. В крестьянском быту использовалась для шитья праздничных рубах, сарафанов, юбок, го ловных уборов.

ШЛЁНКА (ШЛЁНСКАЯ ШЕРСТЬ) — нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы, появившейся в России в XVIII веке. Шленка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне за мяг кость, прочность. Использовалась для шитья праздничных сарафанов, изготовления бахромы, кистей, поясов.

ЮФТЬ — тонкая цветная кожа.

Традиционная одежда кочевых ненцев-оленеводов

Ненцы — единственные оставшиеся кочевые народы Арктики, которые носят свою традиционную одежду каждый день. Она пошита из оленьего меха с использованием сухожилий северного оленя в качестве нити. Изготовление одежды — исключительно женская работа. Именно женщины сушат, обрабатывают и сшивают меха для чума (типи из оленьего меха), одежду всех членов семьи, постельное белье для сна и собственные сумки. Именно они извлекают сухожилия из туши забитого северного оленя и высушивают их для последующего использования в шитье.

С ноября по май все кочевники ненцев во всех районах ежедневно носят традиционную одежду. Однако есть несколько различных предметов традиционной одежды ненцев, некоторые из которых хорошо сохранились только в более отдаленных районах, таких как Яр-Сале и Сеяха.

С мая по октябрь ненцы в большинстве районов перестают носить традиционную одежду. Только ярсалеские, панаевские и сеяхские ненцы продолжают носить его большую часть дня летом.

Существует несколько различных предметов, составляющих полный комплект традиционной ненецкой одежды. Некоторые районы, особенно Сеяха, сохранили полный набор гораздо лучше, чем другие.

Кисы . Это высокие сапоги из оленьего меха, которые носят как мужчины, так и женщины. У них есть теплый внутренний слой, состоящий из основной части шкуры северного оленя, и непромокаемый внешний слой, состоящий из кожи с его ног. У каждого человека есть несколько пар для разной температуры и погодных условий, плюс обычно как минимум одна пара с вшитыми в нее очень красивыми узорами, которые надевают по особым случаям.
Малица . Это стандартная повседневная мужская шуба длиной до колена. Он включает в себя прикрепленный капюшон и варежки. Он сделан из 8 оленьих мехов, шерсть внутри и шкура снаружи. Хотя есть небольшие различия в стиле от района к району, для постороннего глаза они кажутся почти одинаковыми на всем Ямале. Единственным отличием является слой цветного войлока, который большинство ненцев носят поверх своих девяток.0012 малица зимой для защиты от влаги. Некоторые области предпочитают черный войлок, в то время как другие предпочитают синий или зеленый. Ненцы, которые летом еще носят малицы , например яр-салеские и сеяхинские ненцы, носят старые более тонкие без этого слоя цветного войлока.
Ягушка . Это женская шуба до колен. В отличие от малицы не имеет накладного капюшона и спереди застегивается на пуговицы. Он также никогда не имеет слоя цветного войлока поверх него. Эти различия связаны с тем, что женщины обычно не находятся с оленями в течение длительного времени, поэтому им не нужно, чтобы их пальто было таким же теплым, как мужское. Поскольку женщинам необходимо быстро перемещаться между теплым чумом и морозом на улице, например, собирать снег для воды, 9Ягушка 0012 предназначена для того, чтобы ее можно было легко и быстро надевать и снимать.
Женский головной убор. Так как женские куртки без капюшона, у них есть отдельная шапка, которую используют, когда приходится долго находиться на улице, например, во время миграций. Это мех северного оленя с отделкой из меха песца. Сзади свисает несколько больших бронзовых медальонов, удерживающих шляпу на месте во время сильного ветра. Многие из них имеют очень замысловатый рисунок и передавались из поколения в поколение. К сожалению, эти шапки до сих пор носят повседневно только в Сеяхинской тундре, самой северной и изолированной части полуострова Ямал. В лагерях Яр-Сале женщины до сих пор носят их на перекочевках в очень холодные дни. В лагерях ближе к Салехарду или в горах их вообще вряд ли увидишь.
Гас . Это вторая мужская шуба, которую надевают поверх малицы в условиях сильного холода или когда мужчине нужно поспать на улице на снегу. Это конечно намного больше, чем малица . В отличие от малицы , у гуся волоски снаружи, а кожа внутри. Цветной слой фетра никогда не надевается поверх гусь , поэтому она выглядит более эффектно и «традиционно», чем малица . Как и женская шляпа, она редко встречается у ненцев ближе к Салехарду. В Ярсалинской тундре его носят только в условиях сильных холодов. Опять же, как и женская шапка, Сеяхинская тундра — последнее место, где еще носят gus ежедневно.

Если ваша главная цель — увидеть весь ассортимент традиционной одежды, а присоединиться к миграции менее важно, Сеяха — лучший выбор для вас. Однако и у него есть свои недостатки:

Сеяхинские стойбища значительно меньше Яр-Салинских стойбищ, всего несколько сотен оленей, а не несколько тысяч и 1-3 чума вместо 5-8.

Лагеря

Сеяха вряд ли мигрируют, если вы не заплатите им за это специально для вас, так как большинство мигрируют только на 40-100 км в год.
Сеяха настолько удалена, что поездки сюда намного дороже, чем поездки в Яр-Сале.

Поездки в Яр-Сале могут стать хорошей заменой и вообще лучше во всех отношениях. За меньшие деньги, чем Сеяха, вы получите перекочевки, большие стада и все в малицы , ягушки и кисы каждый день. Если вы приедете с ноября по январь, когда погода очень холодная, вы также, вероятно, увидите людей в gus и женских шляпах.

Если для вас важнее всего бюджет, то даже под Салехардом каждый день зимой можно увидеть ненцев в почти полной национальной одежде. Скорее всего это будут малицы , ягушки и кисы правда, без гусь или женских шапочек.

Танцовщица на поясе – Куклы в национальном костюме

Южная Корея: Танцовщица на поясе (вид спереди)

Общее описание Танцовщица, играющая на поясном барабане в форме песочных часов двумя пластиками ( janggu ). Танец с барабаном на поясе, Jangguchum , является народным корейским танцем.

Ее костюм, однако, не является стандартным корейским костюмом ханбок, поскольку ее юбка типична для начала периода Корё (918–1392 гг. н.э.). Многочисленные повороты этой так называемой юбки с восемью карманами вокруг ее тела показывают, что она действительно утонченная (чем больше поворотов, тем больше элегантность). Узоры сусального золота ( geumbak ), украшающие юбку, подчеркивают ее утонченность, поскольку они использовались для украшения одежды королевы, принцесс или других членов королевской семьи.

Ее прическа показывает, что она замужем.

Размеры 24 см x 12 см x 11 см; круглый деревянный брусок 5,8 x 1,3 см

Дата приобретения 1998

Исходная дата 1998

Источник Южная Корея; подарок от г-жи Ким (моя бывшая ученица)

Кузов

Пластик с окрашенными деталями. Ее волосы окрашены спереди, включая завиток на щеках, и имеют маленькие пластиковые прямоугольники на висках. Остальная часть ее волос состоит из черных нитей, которые туго собраны на затылке в косу, которая закручена в пучок на 9-м отрезке. 0012 Jjokjin meori прическа, типичная для замужних женщин. Внутри булочки свернутый кусок коричневого материала. Длинная синяя пластиковая булавка ( binyeo ) вставлена в пучок. Он выполнен в стиле jam .

Южная Корея: танцовщица на барабанах (вид сзади)

Одежда

На женщине короткая куртка ( чогори ) с концами воротника ( горым ), завязанными спереди декоративно. Основная часть жакета выполнена из зеленого шелка, а рукава украшены разноцветными полосками (синими, белыми, красными, зелеными, розовыми и желтыми). Плоский воротник ( git ) состоит из полос того же цвета, но уже с серебряной нитью, прошитой между каждой парой полос. Это куртка в стиле saekdongot (пэчворк) (см. ниже).

Под курткой находится юбка с восемью карманами, сделанная путем декоративного обертывания вокруг тела куска красного шелкового материала (подкладка из белого шелка). Материал плотно оборачивается вокруг нижней части ног и каким-то образом формируется в виде точки, поднимающейся до уровня затылка, затем обертывается вокруг тела слева направо и заканчивается точкой на высоте затылка. талия справа. Золотая кайма геометрического дизайна с восьмилепестковыми цветами отпечатана вокруг подола и идет вверх по переду юбки. Эти geumbak (узоры сусального золота) использовались для украшения одежды королевы, принцесс и других членов королевской семьи.

Ее белые туфли ( hye ) являются частью ее пластикового тела.

Аксессуары

Женская булочка удерживается на месте длинной синей пластиковой булавкой ( варенье форма бинё) .

Прямая ( джем ) форма бинё

На передней части головы кукла носит традиционную корону ( jokduri ) из красного материала, украшенного пайетками (золотыми и красными) и маленькими белыми и золотыми бусинами. Края венца обшиты золотым галуном. У него четыре нити коричневого, зеленого и белого цвета, свисающие чуть выше ее бровей.

Джокдури (вид спереди) Джокдури (вид сбоку)

На красном шнуре с ее плеч висит двусторонний поясной барабан ( чангу ), сделанный из красного и белого пластика. Барабан натянут желтым шнуром и имеет синие пластиковые ручки для регулировки высоты звука на струнах барабана. В центре каждой кожи находится узор желто-красного и синего цветов, который, по-видимому, является обычным корейским символом барабана. Это трехцветный taegeuk ( Sam Saeg-ui Taegeuk ), где красный представляет небо, синий — землю, а желтый — человечество. Она играет на обеих сторонах барабана голыми руками, хотя обычно на правом барабане с высоким звуком играют в форме барабанной палочки ( yeolchae ).

Справочная информация

Красочные полосы, используемые на куртке куклы, представляют собой разновидность традиционного корейского лоскутного шитья ( saekdongot ). Этот тип лоскутного шитья использовался для традиционных ханбок периода Корё (918–1392 гг. Н. Э.). Название буквально означает «многоцветная ( сэкдон ) одежда ( ot )» на корейском языке.

Головка барабана janggu с изображением трехцветного барабана taegeuk

janggu (тонкий барабан на поясе ) является наиболее широко используемым барабаном в традиционной корейской музыке. У него тело в форме песочных часов с двумя головами из кожи животных. Две головки производят звуки разной высоты и тембра, поскольку левая головка ( книга ) покрыта толстой воловьей, лошадиной или оленьей кожей для получения глубоких и низких тонов, а правая головка ( чае ) покрыта либо собачьей кожей, либо более светлой конской кожей для получения более высоких тонов. Считается, что когда на двух пластиках играют вместе, они представляют собой гармонию мужчины и женщины. Как и на других корейских инструментах, на чангу обычно играют сидя, скрестив ноги, но в живой народной музыке на нем также играют танцоры, исполняющие танец чанггучум.

Эта юбка , которая так не похожа на типичную чима костюма ханбок , также типична для ранней части периода Корё. В это время жены чинов низших чинов носили юбку-восьмерку (пок — одна ширина ткани), подвернутую до подмышек, выворачивали и завязывали. Чем больше раз юбка обвивалась вокруг тела, тем наряднее она считалась.

Корейский танец с барабанами на поясе ( чангучум ; буквально «танец чангу») основан на сольном выступлении на барабанах на фермерском фестивале ( nongak-noreum ). Он исполняется соло или в группе, и танцовщица играет ритм во время танца. Обычно в наши дни танцор использует барабанную палочку ( ёльчхэ ) в правой руке и молоток ( кунгыльчхэ ) в левой. Однако изначально танцовщица не держала молоток в левой, а делала жесты свободной левой рукой. Красота танца заключается в быстрых движениях рук танцора, двигающихся из стороны в сторону, чтобы бить в барабан, в дополнение к быстрой работе ног, проворным жестам и быстрому вращению, прежде чем танцор внезапно остановится.

См. также (a) Корея: общая информация и (b) корейские прически

Источник(и) информации

http://askakorean.blogspot.com/2010/03/traditional-korean-hairdo-for -women.html

http://wayguksamulnori.wikifoundry.com/page/Janggu+basics!

http://www.