Народный костюм кетов: Кеты.凱特人 | Ретро, Костюм, Тенденции

Содержание

Российский этнографический музей

Коллекционное собрание по культуре 44 коренных этносов Сибири, Дальнего Востока и народов сопредельных территорий насчитывает около 60 000 экспонатов и 25 000 фотографий конца XIX – начала XXI века. Из них: свыше 4 000 – предметы по бурятам, чуть меньше у эвенков, в пределах 2 000 – по тувинцам, якутам, чукчам, нанайцам, ненцам, хантам, манси, корякам, эвенам, нивхам, алтайцам, в том числе их территориальным группам, выделенным в переписи 2010 года в самостоятельные этносы (теленгиты, телеуты и др.). ебольшие, но ценные коллекции (от 200 до 800 экспонатов) характеризуют культуру нганасан, эскимосов, алеутов, юкагиров, негидальцев, долган, кетов, селькупов, удэгейцев, орочей, уйльта (ороков), ительменов и шорцев. В коллекциях по народам сопредельных территорий значительная часть предметов (около 3 000) собрана у айнов Сахалина и Хоккайдо (Япония), свыше 2 000 у монголов, больше 1 000 – у китайцев и корейцев, около 1 000 – у японцев.

В тематическом плане в коллекциях достаточно полно представлен шаманизм народов Сибири, традиционные верования, ламаизм и всё, что с ним связано, утварь, повседневная, праздничная и ритуальная одежда, средства передвижения. Значительна по объёму и содержанию мелкая пластика из клыка моржа, бивня мамонта, рога горного барана, а также клыки моржа с цветным сюжетным гравированным рисунком, созданные талантливыми, порой неизвестными чукотскими и эскимосскими мастерами 1930–2000-х годов.

Основа коллекционного собрания по культуре коренных сибирских народов была заложена в первой трети XX века. Учитывая отдалённость и труднодоступность Сибири, Этнографическим отделом Русского музея и его заведующим Д.А. Клеменцем, курировавшим сибирский регион, к сбору предметов привлекались корреспонденты. Первая коллекция музея, зарегистрированная в 1902 году под № 1, характеризующая культуру эвенков, поступила от Чекурского волостного головы Олёкминского округа Якутской области. По поручению Д.А. Клеменца сбором предметов среди якутов и эвенков на этой обширной территории занимались советник Якутского областного управления А.И. Попов, а также политические ссыльные Э. К. Пекарский и В.М. Ионов.

В формировании коллекций по народам Чукотки, Камчатки и Командорских островов активно участвовали начальник Анадырского округа Приморской области, статский советник Н.П. Сокольников, управляющий горными промыслами Северо-Восточного Сибирского общества на Чукотском полуострове Г.А. Борисов и помощник начальника Петропавловского округа, член организационного Комитета Общества изучения Амурского края К.Д. Логиновский.

Из более ранних коллекций по корякам, эвенам и камчадалам, зарегистрированных позднее, интересна коллекция доктора Н.В. Слюнина – участника Охотско-Камчатской экспедиции 1896–1898 годов. По поручению ЭО собирательской деятельностью на Дальнем Востоке и сопредельной территории занимались действительные члены Императорского русского географического общества охотовед и географ Д.К. Соловьёв, этнограф и фольклорист В.Н. Васильев, путешественник, этнограф и писатель В.К. Арсеньев.

Наибольший вклад в комплектование коллекций по эвенкам Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья, особенно по шаманизму, в начале XX века внесли: этнограф и фольклорист, бывший политссыльный, а затем и сотрудник А. А. Макаренко, крестьянин-сибиряк П.Т. Воронов и инженер путей сообщения, начальник Обьенисейского водного пути Е.В. Близняк, известный общественный деятель, литератор и статистик Д.М. Головачёв. Последнему удалось также собрать ценную коллекцию по селенгинским бурятам.

Основными собирателями коллекций по бурятам, в том числе культового назначения, в первом десятилетии XX века были учитель М.Н. Хангалов, известный востоковед и филолог Ц.Ж. Жамцарано. Тема буддизма в форме ламаизма представлена также в двух небольших, но значимых коллекциях князя Э.Э. Ухтомского, а позднее его сына Д.Э. Ухтомского.

Процесс проникновения буддизма в Западный и Горный Алтай, где шаманизм был широко распространён, нашел отражение в коллекциях по алтайцам, собранных Д.А. Клеменцем во время его экспедиции 1904 года в этот регион. Важную роль в комплектовании коллекций по народам Южной Сибири в начале XX века сыграли чиновник Управления акцизными сборами Иркутской губернии А.В. Адрианов (алтайцы, хакасы), а также известный этнограф и антрополог Ф. Я. Кон (тувинцы, хакасы).

Формированием коллекционного собрания по народам Западной и части Восточной Сибири в тот же период занимались С.И. Руденко (ненцы, ханты, манси) и податного инспектора и краеведа П.Е. Островских (енисейские ненцы-юраки, тунгусы, нганасаны, якуты, долганы, эвенки, кеты, селькупы).

Начиная с 1920-х годов, комплектование сибирского фонда было продолжено. Большая заслуга в этом принадлежала заведующему Этнографическим отделом и хранителю IV отделения Сибири С.И. Руденко. С 1923 по 1930 год состоялось 12 экспедиций (Иркутская обл., Забайкалье, Алтай, Западная Сибирь, Дальний Восток), организованных как Этнографическим отделом, так и другими учреждениями. Участниками экспедиций были С.И. Руденко и сотрудники музея (А.А. Макаренко, А.П. Баранникова, С.А. Теплоухов, Р.П. Митусовой, Е.Р. Шнейдер). Для всех экспедиций было характерно комплексное обследование региона: сбор этнографического, статистического и антропологического материалов.

Серьёзным пополнением фонда отдела стали переданные музею в 1948 году коллекции бывшего Музея народов СССР (Москва). Среди них оказались уникальные экспонаты по алеутам и народам Камчатки, собранные известным исследователем В.И. Иохельсоном во время экспедиции 1909–1911 годов, организованной на средства мецената Ф.П. Рябушинского, и коллекция Ф.Я. Кона по шаманизму, собранная им в 1903 году.

С 1950-х годов в связи с подготовкой новой экспозиции и пополнением фонда были возобновлены экспедиционные сборы сотрудников отдела Н.Н. Никитина (Ненецкий нац. окр.), М.А. Каплан (Эвенкийский нац. окр., Хабаровский край, Якутская АССР), Е.П. Орлова (Хабаровский край, о. Сахалин и Камчатка), П.И. Каралькин (Тувинская АССР, Хакасия, Алтай), Л.Г. Лельчук (Бурятская АССР, Якутская АССР), М.С. Попова (Ханты-Мансийский нац. округ).

Достаточно плодотворным периодом комплектования фондов по народам Сибири и Дальнего Востока были 1970–1990-е годы. Основные задачи экспедиционных сборов определялись подготовкой новой экспозиции «Народы Сибири и Дальнего Востока. Конец XIX – начало XX века», сбором экспонатов к общемузейным выставкам по декоративно-прикладному искусству, традиционному и современному жилищу, обрядам и праздникам. Учитывая специфику Сибирского региона (отдалённость и труднодоступность) сотрудники отдела в сборе коллекций ориентировались на комплексный и монографический подходы. В этот период состоялись экспедиции сотрудников музея: Д.А. Сергеева (1970–1974 гг – сбор палеоэтнографических и этнографических предметов в Чукотском национальном округе), И.В. Куликовой (Чукотский национальный округ), Л.А. Фотий (Эвенкийский национальный округ и Хабаровский край), Н.Б. Марголиной (Хабаровский и Приморский края, о. Сахалин), Л.Г. Лельчук (Якутская АССР, Читинская обл.), Н.Г. Алоевой (Хакасская автономная обл., Тувинская и Бурятская АССР), Е.Г. Фёдоровой (Ханты-Мансийский национальный округ), В.В. Горбачёвой (Корякский национально-автономный округ – совместно с М. С. Поповой и самостоятельно, Чукотский национадьно-автономный округ), М.С. Поповой (Таймырский (Долгано–Ненецкий) национальный округ), И.А. Карапетовой (Ямало-Ненецкий автономный округ – совместно с В.В. Горбачёвой и самостоятельно), К.Ю. Соловьевой (Ханты-Мансийский автономный округ – совместно с И.А. Карпетовой И.А. и самостоятельно), Т.Ю. Сем (Якутская АССР, Хабаровский край, Сахалинская обл.), С.В. Романовой (Алтайская автономная обл., Тувинская АССР).

Начало XXI века оказалось менее плодотворным на экспедиционные сборы. Состоялись экспедиции сотрудников отдела: В.В. Горбачёвой (2000, 2005 гг. – Корякский автономный округ, совместно с исследователями Франции; 2007, 2008, 2013 гг. – Чукотский автономный округ, Эвенкийский муниципальный р-н Красноярского края, совместно с ИИМК РАН), И.А. Карапетовой (Ханты-Мансийский автономный округ – совместно с К.Ю. Соловьёвой, Ямало-Ненецкий автономный округ), М.В. Фёдоровой и С.В. Романовой (Республика Саха (Якутия), Агинский автономный округ), М. В. Фёдоровой и Н.А. Косяк (Республика Бурятия), С.В. Романовой и Е.А. Андреевой (Республика Тыва), Е.А. Андреевой (Красноярский край). В последнее десятилетие из-за сокращения финансирования экспедиционные сборы в Сибирском регионе, формирование коллекций по коренным народам Сибири и Дальнего Востока весьма ограничены, за исключением редких приобретений экспонатов через ЭФЗК РЭМ.

Существующее коллекционное собрание по культуре коренных народов Сибири, Дальнего Востока и сопредельных территорий представляет большой интерес не только для российских исследователей и специалистов, но и для зарубежных музейщиков, исследователей и экологов, занимающихся вопросами этногенеза, этнической истории и адаптации человека в суровых климатических условия Крайнего Севера и Арктической зоны РФ.

Публикации:

Valentina Corbatcheva., Marina Fedorova. Les Peuples du Grand Nord. Arts et Civilisation de Sibérie. New York. 2000. 216 C

Valentina Corbachëva, Tajana Sem, Karina Soloviëva. La raccolta siberiana del Russian Museum of Ethnography.Il volo dello Sciamano. Simboli ed arte delle culture Siberiane. Roma. 2002. P. 63-91, 191-217

На грани миров. Шаманизм народов Сибири. М. Художник и книга,- 2006.

Омская сенсация. серия акварелей Безана Хиросавы «Жизнь и обычаи айнов», М.: Издательская программа «Интерроса», 2008, 92с.

Российский этнографический музей. Каталог айнских коллекций. Токио, -2007, 408с.

Schamanen Sibiriens. Magier.Mittler.Heiler. Katalog zur gleichnamigen Aussteilung im Linden – Museum Stuttgart, Staatliches Museum fur Volkerkunde. Reimer Linden – Museum Stuttgart.-2009

Российский этнографический музей. 1902-2002. Санкт-Петербург. 2001.

Императорские коллекции в собрании Российского Этнографического музея. «Цари народам – народы царям». М. – СПб., 1995

Костюмы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: 2012

Национальный костюм коми

Традиционная одежда коми
из книги: Н. Д. Конаков, О.В. Котов. Этноареальные группы коми: формирование и современное этнокультурное состояние. Москва, «Наука», 199

Костюмы для чукотских и эскимосских танцев

В настоящее время покрой, а частично и украшение национального костюма чукчей и эскимосов одинаковы. Поэтому мы рекомендуем общие костюмы для исполнителей и чукотских, и эскимосских танцев.

читать полностью:
Костюмы для чукотских и эскимосских танцев.

Тайны хакасского костюма

Национальный костюм любого народа – сублимация его эстетических предпочтений, утилитарная вещь, очень точно адаптированная к условиям жизни, и вместе с тем надежный оберег от всего дурного.

Традиционное хакасское женское платье очень широкое – до 3 м (!) в подоле – и длинное: с обилием складочек и оборок. Подобный крой не сковывает движений и защищает от сглаза во время беременности.

Хакасские красавицы издавна предпочитали яркие цвета, избегая, пожалуй, только желтого, который ассоциировали с болезнью. Воротник и подол в таком туалете должны быть ассиметричными. Сзади платье удлинено по ряду практичных соображений. Во-первых, хакаски считались великолепными наездницами, и «шлейф» позволял не уронить женского достоинства и не обнажить лишнего, даже верхом на лошади. Во-вторых, такой подол можно было при необходимости подстелить на траву или камни и сесть на него – удобно и тепло.
Наплечники, обшлага рукавов, воротник и низ платья украшались многоцветной вышивкой, орнаменты которой копировали у природы, – каждый завиток и листик, любой элемент символизировал силу и красоту хакасской степи. Вышивка могла подсказать, где живет красавица. Ведь у каждого района был свой традиционный узорчатый код. И в принципе по праздничному одеянию и прическе незнакомки можно было узнать практически все. Волосы заплетены в две косы – перед вами замужняя дама. Сколько у нее сыновей, богата ли ее семья, вам подскажет вышитый нагрудник – пого. Прежде всего он прикрывает от недоброго взгляда женскую грудь, отвлекая внимание на яркие узоры. Но, похоже, придумали его хакаски от природной скромности. Сами о себе не любят много говорить, да и выспрашивать другую – кто она, да откуда – неудобно. Вот и решили наносить символические изображения на пого, которое почитай что настоящая визитная карточка. К слову, этому элементу хакасского женского наряда как минимум 2000 лет!

– У меня и сейчас достаточно заказов на вышивку пого, – уверяет Любовь Алахтаева, абаканская мастерица по вышиванию бисером национальных хакасских украшений. – У нас в Хакассии в последнее время часто проводятся встречи родов. И естественно, туда нужно прийти в национальной одежде. Да и по праздникам хакаски даже в городе все чаще традиционно наряжаются. Вот потому и заказывают нагрудники. А раньше для своих дочерей пого мать вышивала. Это ведь охранные обереги. Когда шьешь, вкладываешь душу и словно зашифровываешь в рисунке свои пожелания: чтоб здоровы были, счастливы, чтобы суженный достойным был. А вот пояс у хакасов – деталь исключительно мужского гардероба и тоже оберег! Затейливо расшитый или сплетенный из ярких атласных лент, он призван был защитить пуп мужчины – сосредоточие силы. Вероятно потому у хакасов, как и других тюркских народов, принято мужскую удаль мерить в борьбе на поясах Куреш. Этот традиционный вид единоборств признан культурным наследием и имеет весомую поддержку со стороны минспорта республики.

http://nazaccent.ru/content/2161-tajny-hakasskogo-kostyuma.html

Шаманские костюмы

Шаманское одеяние, как и бубен, давно заинтересовало исследователей. И.Г. Гмелин и П.С. Паллас, путешествовавшие в XVIII в по Российской империи, описали костюмы сибирских шаманов. Эти костюмы действительно могли поразить воображение. Сшитые из кожи животных плащи с многочисленными подвесками и «побрякушками», причудливые головные уборы подчеркивали связь шаманов с миром духов. Такое облачение было обрядовым, а не повседневным. Как писал В.М. Михайловский, «шаманы одеваются особенным образом только при служении духам, в обыкновенной жизни они от своих соплеменников не отличаются никакими наружными признаками».

Шаман приобретал полный комплект обрядовой одежды лишь по прошествии времени, доказав свою способность к сношению с духами. У кетов, например, шаман обзаводился сначала колотушкой от бубна, потом повязкой на голову, затем нагрудником, после него обувью, еще через какой то срок рукавицами. Только после этого он мог рассчитывать на бубен с новой коло тушкой. Следующим этапом было приобретение жезла. И теперь на очереди были плащ и железная шапка – «корона». Плащ и «корону» шаман получал всегда одновременно и обыкновенно после многих лет опыта. Затем шаман мог стать обладателем второго бубна.

читать полностью : В.Н. Басилов. Кафтан с хвостом, «корона» с рогами

Малица в оленеводческой культуре народов Западной Сибири

Очень точно подмечено такое состояние ненецкой культуры А.В. Головневым. «Чум служит самой верхней из одежд для кочующей семьи, а одежда — маленьким чумом. Когда оленевод, слегка сгорбившись и расставив ноги, сидит на нарте, он силуэтом напоминает чум. Зимняя одежда надевается в той же последовательности, что и покрышки чума: сначала обращенная мехом внутрь малица (как мюйко чума), затем широкий, мехом наружу, совик-гусь (как внешний нюк ея).

читать полностью: Малица в оленеводческой культуре народов Западной Сибири

Одежда манси и сибирских татар

Одежда кондинских манси практически не отличается от одежды проживающего в этом районе русского населения. В некоторых семьях носят лишь отдельные виды традиционной зимней и домашней обуви, многие имеют вязаные рукавицы и носки с узорами, изредка надевают старинные украшения. У сибирских татар лишь люди старших: возрастов носят иногда платья на кокетке (считают их татарскими), женские нагрудники кукрякча, женские верхние штаны, жилеты (их называют камзолами), тюбетейки, ичиги, старинные браслеты, серьги и др. 5,7% опрошенных татар Тюменской области ответили, что у них сохраняются, традиционные черты одежды. Из опрошенных татар Омской области носят национальную верхнюю одежду 3,8%, национальную обувь 3,2 и национальные головные уборы 5,1%.

Н.А. Томилов. Основные тенденции этнокультурных процессов у коренных народов тоболо-иртышского региона на современном этапе

Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока

Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока тесно связано с традиционным бытовым укладом северных кочевников, оленеводов, охотников, рыбаков. Оно выросло из кочевого быта с его установлениями, обычаями, обрядами. Внешняя декоративная оснастка этого быта продолжала существовать в почти неизменном виде вплоть до 30-х гг. XX в.
С начала 30-х гг. быстро разворачивается процесс социально-экономических, политических и культурных перемен. Молодежь охотнее ориентируется на новое; старшее же поколение сохраняет приверженность к традиционному образу жизни, жилищу, одежде, к бытовым изделиям, сработанным руками их отцов и дедов.
Об этом свидетельствуют очевидцы и участники событий того времени. В контакте с известным ученым-этнографом А.А. Поповым, который занимался изучением национальной материальной культуры долган и нганасан, работала, на Севере комсомолка Амалия Хазанович. В своей книге, посвященной жизни нганасан, А. Хазанович неоднократно подчеркивает выразительность внешнего облика своих друзей: «Женщины представляли живописную картину. Искусно расшитые красной и черной отделкой парки, белые капоры, опушенные красивым мехом собак, делали нганасанок красивыми». Но тем не менее она старается доказать, что европейская одежда все-таки прогрессивнее, «культурнее».
С развитием государственной торговли на Крайнем Севере, с введением всеобщего школьного обучения, отрывом детей от кочевого образа жизни и обучением их в интернатах традиционная национальная меховая одежда северян уступила место европейской одежде, в основном фабричного производства. Примерно то же происходило с другими предметами материальной культуры. К сожалению, в тот период подчас значительно недооценивалась и не всегда понималась красота и самобытность сделанного руками народных мастеров, а к предметам быта традиционной материальной культуры народностей Севера не было отношения как к предметам искусства. Как свидетельство отсталости материальной и духовной культуры северных народностей рассматривали в те годы многое в жизни северян. И чем скорее уйдет из быта все старое, рассуждали многие, тем будет лучше. Такая чрезмерная ориентация на новые ценности и недооценка положительного опыта в традиционных культурах народностей Севера привела к тому, что уже в 50— 60-е гг. в национальных северных поседениях с трудом можно было найти людей, хранящих национальную одежду и предметы быта, тем более владеющих древним искусством изготовления одежды.

Н. И. Каплан. Традиции декоративно-прикладного искусства народностей Крайнего Севера, и Дальнего Востока

Одежда кочевых народов Севера

Основным отличием архитектуры кочевого жилища от стационарного является исторически и географически сложившийся баланс комфорта между жилищем, одеждой и окружающей природной средой. При кочевом образе жизни функциональные сферы жилища (кстати сказать, и одежды) объединены относительно внешней природной среды, а при оседлом образе жизни они разграничены. В стационарной традиционной архитектуре основные требования человека удовлетворяет жилище. Одежда же является временной защитой и промежуточной средой между жилищем и внешней природной средой. Поэтому стационарное жилище как основная стабильная среда обитания человека автономно обеспечивает благоприятный микроклимат.
У кочевников функциональные взаимосвязи жилища и одежды, иные. Основные требования человека в этом плане удовлетворяется прежде всего одеждой, а жилище представляет собой важную, но временную среду: укрытие от дождя, снега, пурги. Специфика такого перераспределения функций между жилищем и одеждой такова, что одежда является как бы «первым домом». Особенности одежды северянина — оленевода или охотника — полностью отвечают требованиям комфорта, необходимого и в тундре, и в тайге.
Существует и некоторое морфологическое единство между одеждой и жилищем северянина. Это неудивительно, ведь мех и кожа, из которых шьются одежда, обувь, наружное и внутреннее оформление чума или яранги,— это продукты оленеводства и охоты, а внешний и внутренний декор чума традиционно указывал на социальное положение ее владельца, копировал цвет его одежды.

Д. Б. Пюрвеев. Традиционное и новое в архитектуре Севера.

Штаны

У народов Сибири с нижней поясной одеждой также был связан целый ряд представлений, — у ненцев, обувь и штаны, ассоциирующиеся с женским низом, считалась сакрально нечистыми. И хранились эти вещи в специальных меховых мешках недалеко от входа в жилище. Перевозили их во время перекочевки отдельно от всей прочей мужской и женской одежды на специальной нарте вместе с шестами от чума и железным очажным листом. Это обычай соблюдается и в настоящее время в тех семьях, которые ведут традиционный образ жизни. Нанайцы и ульчи верили, что женское белье (штаны с нагрудником) обладает способностью отпугивать диких животных: «Если медведю в лесу показать дилба — женские штаны, он убежит – стесняется». Также у нанайцев женские штаны использовались как атрибут магических действий, регулирующих рождение ребенка определенного пола. Женщины, желающие родить мальчика, к поясу штанов подвешивали специальный амулет, условно изображающий фаллический символ и имеющий форму деревянного диска с продетой сквозь него палочкой. Женские штаны выступали и как объект магического обмена: «одна из информантов, имевшая только мальчиков, поменялась в свое время штанами со своей племянницей, у которой были только девочки. Собеседница отмечала, что племяннице обмен «помог», а ей – нет», пишут исследователи.

В бурятской традиционной культуре отцовские штаны играли большое значение в родильной обрядности – в них заворачивали послед при захоронении, а также самого новорожденного. Вера в охранительную силу родительских вещей отмечена также у тюркоязычных народов, при этом «мужская поясная одежда вообще рассматривается как один из самых сильнодействующих оберегов». Как отмечал Н. А. Алексеев, «после родов телеуты перевязывали живот рожениц штанами мужа. Если новорожденный плакал, вертелся, на него клали штаны отца. То же самое делали, когда оставляли его одного дома».

http://museum.ru/N40561

Женские бурятские украшения

Женское головное украшение «даруулга». Бурятия, XIX – начало XX в.
Серебро, шелк, коралл, янтарь, лазурит, шитье, ковка, литье, чеканка.

Подвески височные «хийхэ».
Бурятия, начало XX в.
Серебро, коралл, ковка, чеканка.

Удэгейский орнамент

Широко применялась орнаментация изделий из бересты (посуды, туесков, коробок для хранения одежды и продуктов) удэгейская вышивка очень красива и разнообразна.
Вышивают мастерицы шелком. Вышивке гладью они отдают предпочтение перед аппликацией. Удэгейская техника вышивки – это узкий гладьевой шов, которым зашивается причудливо изогнутый орнамент, вырезанный из рыбьей кожи и подклеенный на «подкрахмаленный» черный сатин или светлую ткань.

Яркие цвета и блеск шелковых ниток на контрастном фоне, а также оформление вышитого узора цветными кантами и полосами, придают готовому изделию особую декоративность.
С особой тщательностью и любовью народные мастера украшали резьбой изделия из бересты. Удэгейская резьба выполнена в стиле национального узора на ткани. Узкий гладьевый шов остается в виде вырезанной светлой полоски бересты. Весь остальной фон окрашивается красным, синим и черным цветами. Кора для удэгейских берестяных вещей берется толстая, и в ней глубоко прорезаются узкие полоски орнамента. Все такие изделия сшиваются сухожильными нитками.
Резьбой украшаются также и берестяные ковры.

К.П.Белобородова. Приамурские узоры.-Л.:Издательство «Художник РСФСР», 1975.

Перекрестки континентов. Культуры коренных народов дальнего Востока и Аляски. Буклет выставки. 1995г.

Сахалинский обл. художественный музей. Декоративно-прикладное искусство народов Дальнего Востока в собрании Сахалинского областного художественного музея. Каталог – Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2000
http://www.culturemap.ru/?region=66&subtopic=44&id=167

Якутский традиционный костюм

Основным материалом для изготовления одежды служила шкура домашнего скота и лесного зверя. Одежда богато украшалась, причем декор имел культовое значение и «оберегал» носящего. Верхний мир – мир небожителей олицетворяли круглые бисерные розетки или металлический круг «солнце»: их можно найти на головных уборах и нагрудных украшениях. Вышивка обуви на тему «древо жизни», корнями уходящее в землю отражала зависимость жизни на земле от нижнего мира. Колер костюма определялся натуральным цветом меха, кожи и замши, а также природными красителями. Оживляющими костюм деталями являлись перфорированная отделка из материалов различной фактуры и вышивка растительных орнаментов.

Принятие православной веры и развитие торговли в конце Х1Х – нач. ХХ в. привело к влиянию русской культуры на якутскую. Появились новые виды одежды: пальто с буфами, платья с широкой оборкой по низу, кушаки, фабричная обувь. Стали доминировать серебряные украшения. Тем не менее костюм по своему художественному образу оставался созвучным костюму предков – тюрков и монголоязычных скотоводов.

Следующие
Предыдущие
Главная страница

Подписаться на:
Сообщения (Atom)

Норвежский бунад – современная традиция в Норвегии

Фото: Ларс Боттен / Norsk Flid Husfliden

Красочная норвежская национальная одежда в последние годы приобрела популярность. Мы смотрим на историю и детали дизайна.

Бунад — это традиционный народный костюм, который можно найти по всей Норвегии. Хотя мужские бунады более популярны среди женщин, они также доступны.

Лучшее время, чтобы увидеть наряд, — национальный праздник Норвегии, когда улицы полны норвежцев всех поколений в бунадах! Вы также можете носить его на свадьбах и других торжествах.

Содержание

Современная традиция

Элегантные, красочные наряды сделаны из шерсти, должны быть облегающими и украшены металлическими пряжками, пуговицами и украшениями. Аксессуары различаются и могут даже включать лезвия.

Хотя многие туристы считают, что это традиция, насчитывающая сотни лет, это не совсем так. На самом деле это далеко не так, как вы можете видеть на архивных фотографиях более чем столетней давности.

Дизайн современного бунада во многом напоминает традиционные народные костюмы, которым несколько сотен лет. Однако современное платье, о котором мы говорим в этой статье, во многом является изобретением 20-го века.

Раз уж мы заговорили об этом, давайте посмотрим, как появился этот костюм. За это нужно поблагодарить одну норвежскую женщину.

Мать бунада

Человеку, которому чаще всего приписывают «изобретение» наряда или, по крайней мере, возрождение интереса к традиционным народным костюмам, является Хульда Гарборг .

Писатель, прозаик, драматург, поэт и танцор много лет путешествовал по стране, участвуя в дебатах и рекламируя норвежскую культуру. Это была тяжелая работа, так как это было в то время, когда многие семьи покидали Норвегию в поисках лучшей жизни в Америке или где-либо еще.

Хульдра Гарборг. (Фото: Национальная библиотека)

В начале-середине 1900-х Клара Семб взяла на себя руководство кампанией и сосредоточила внимание на разработке «исторически правильных» бунадов. Аагот Носс начал разрабатывать письменные отчеты о традициях, на которых основывались современные бунады, в 1950-х годах.

Когда норвежцы носят бунады?

Вопреки желаниям некоторых туристов с фотоаппаратами, норвежцы не каждый день носят бунад. Повседневная, простая и практичная одежда, соответствующая норвежскому климату, носится на работу и в обычные общественные мероприятия.

Поскольку бунад является праздничной одеждой, менее богато украшенная традиционная одежда более удобна и практична для работы. Среди возможных вариантов — повседневные хлопчатобумажные или шерстяные костюмы, цветные и узорчатые рубашки и фартуки, а также более простые серебряные аксессуары.

Тем не менее, bunad играет важную роль в важных жизненных событиях и особых случаях норвежца.

Норвежцы используют его для различных торжеств, включая свадьбы и, возможно, важные дни рождения и народные танцы. Его также часто носят по религиозным поводам, таким как крещение, конфирмация, а иногда и на Рождество.

Но, без сомнения, лучший день, чтобы полюбоваться бунадом на публике в Норвегии, — это 17 мая, когда отмечается День Конституции страны, когда почти все надевают национальную одежду.

Подумайте о приобретении повседневного (hverdags) платья, которое дешевле и проще в изготовлении и уходе. Если ткани тщательно подобраны, а пошив отличный, у вас будет подходящая одежда для традиционных мероприятий.

Правила bunad

Дизайн сильно различается в зависимости от региона. Одной из основных функций bunad человека является общественное признание и дань уважения вашему норвежскому наследию в целом и вашему городу или региону Норвегии в частности.

Принято носить бюнад или фолькредракт из района, с которым у вас есть генетическая или жилая связь. Тогда вам не придется объяснять приветствующим вас (почувствовав, что они нашли кого-то из своего региона), что вам просто понравился именно этот цвет!

Ваш бунад всегда должен демонстрировать превосходное качество ткани и мастерство исполнения. Он должен хорошо сидеть, быть чистым и в хорошем состоянии. Оставаться в форме, чтобы вписаться в бюнад спустя много лет, может быть довольно сложной задачей!

Читать далее : О ношении бунад впервые за 20 лет

Поскольку вы носите традиционную (или связанную с ней) одежду, консервативный макияж и прически подходят.

Семейный портрет 1910 г. Фото: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (CC 2.0) Ссылки на bunad полицию сделаны отчасти в шутку!

Bunad украшения и аксессуары

Серебро было (и до сих пор остается в некоторых местах!) очень важным материалом в Норвегии, окутанным суевериями и легендами. Согласно одной легенде, серебряные рудники принадлежали горным троллям, так как они были хорошими серебряниками.

На протяжении многих лет серебро использовалось местными жителями для защиты от непогоды и бури, для лечения болезней и даже для освящения воды. Согласно некоторым легендам, серебряную брошь часто прикалывали к одежде младенца, чтобы тролли не могли подменить младенца своим собственным!

Бунад Ховета. Фото: Multerland (CC 2.0)

Из-за этой духовной связи и наследственной ценности серебряные монеты часто передавались из поколения в поколение в семьях.

Как и сам бунад, дизайн связанных с ним украшений различается в зависимости от региона. Некоторые из серебряных украшений, часто встречающихся на женских бюнадах, включают:

Шпилька/пуговица , чтобы скрепить рубашку на шее
Брошь застегивается поперек рубашки, а не на бюнад
Аксессуары , включая запонки, пряжки для обуви, кольца и ремни

Как правило, чем меньше, тем лучше, когда речь идет об аксессуарах к национальному костюму.

Часто задаваемые вопросы: Часто задаваемые вопросы

Мы получаем много вопросов из этой статьи! Мы постараемся ответить на них в этом разделе.

Сколько стоит бунад?

Это, без сомнения, самый часто задаваемый вопрос!

Бунад — сложный и уникальный предмет одежды, который разработан и изготовлен на всю жизнь. В этом мире готовой одноразовой одежды, производимой в Азии, легко забыть, сколько стоит изготовление предмета одежды ручной работы.

Конечно, цены сильно различаются. Типичный женский бунад, сделанный на заказ, вероятно, будет стоить в районе 30-40 000 норвежских крон. Да, это несколько тысяч долларов.

Для более стандартного дизайна, требующего лишь незначительной корректировки, цены начинаются примерно от 20 000 норвежских крон. Конечно, это все еще значительные инвестиции!

В наши дни также можно купить бунад иностранного производства с менее качественными материалами и мастерством. Это будет намного дешевле, но точно не на всю жизнь.

Где купить бунад?

Вы не найдете его в норвежском магазине H&M или Cubus! Бунад почти всегда покупается в специализированном магазине. Есть независимые магазины, особенно в небольших округах и / или те, которые специализируются на определенном типе.

Но есть также несколько национальных розничных продавцов с торговыми точками в некоторых крупных городах. У них также, вероятно, есть веб-сайты с дополнительной информацией или ассортиментом, ценами, заказами и т. д. Для начала откройте norskebunader.no и norskflid.no.

Есть еще вопросы?

Ну вот и все! Вся команда Life In Norway надеется, что вы узнали что-то новое об этой неотъемлемой части норвежской культуры.

Мы не уверены, что можем ответить на какие-либо вопросы, но в любом случае не стесняйтесь задавать вопросы или оставлять комментарии ниже. Вы никогда не знаете, кто еще читает, что может дать ответ.

Почему франко-американцам следует приобщаться к своей культуре через традиционную одежду – Moderne Francos

Культуры всего мира имеют форму традиционной одежды или народного костюма. Некоторые из этих культур сохранили эту часть себя, продолжая ежедневно носить свою одежду. Другие приберегают этот праздничный вид одежды для особых случаев, церемоний или культурных фестивалей.

Традиционная одежда и народный костюм — это чистое художественное выражение, которое связывает людей с тканями, узорами и одеждой, созданными людьми их культуры или в пределах их региона мира.

Эта одежда является визуальным представлением самой культуры, а также предлагает функциональность в зависимости от основного климата местности. Но настоящее удовольствие — это удивительные цвета, узоры, текстуры и формы.

Искусство и креативность культурной одежды по всему миру потрясает меня. Вам даже не нужно возвращаться так далеко в прошлое, чтобы найти эти удивительные творения, потому что большинство традиционных платьев и народных костюмов основаны на исторической одежде, в основном между 1800-1919 годами.00с.

Определение традиционной одежды и народных костюмов

  Традиционная одежда, иногда называемая народным костюмом, выражает самобытность культурной группы, которая обычно представляет собой набор одежды, украшений и других аксессуаров, уходящих корнями в прошлое, которые носили идентифицируемые культура людей. Это также связано с географической областью или периодом истории. Хотя со временем ансамбль может претерпевать небольшие изменения, в основном он не отличается от первоначального вдохновения одежды из прошлого.

Вы можете сами убедиться в прекрасном дизайне и моде со всего мира. Еще лучше онлайн-тенденция, о которой я упоминал ранее, под названием «Culture Challenge». В этом испытании, которое обычно встречается в Tik Tok, человек (или группа) показывает себя, как он одевается каждый день. Затем со сменой музыки они раскрывают традиционную одежду своей культуры.

Вдохновляет разнообразие и разнообразие культурной одежды и аксессуаров. Насыщенные цвета, потрясающие украшения и выражение лиц это моя культура, и я горжусь ею хочу, чтобы наша культура была более узнаваемой.

Что это значит для франко-американцев?

Как мы, франко-американцы с квебекским, франко-канадским или акадским прошлым, сможем принять участие в этом культурном конкурсе?

Не было никакого реального направления в том, как наша культура могла бы выразить себя в художественной форме моды.

Возможно, наши предки из рабочего класса создали лишь несколько уникальных вещей, потому что им приходилось придерживаться строго функциональной одежды. Но я не думаю, что это должно помешать нам создать что-то узнаваемое для себя.

Говоря о традиционной одежде или народных костюмах квебекцев, франко-канадцев и академиков, я встретил сопротивление. Тем более, когда я хочу поговорить о том, как это отразится на идеях для франко-американцев.

Существует серьезный разрыв в выражении нашей культуры через моду без осознания важности создания визуальных эффектов. Вот как вы становитесь громким присутствием.

Неудивительно, что мы можем идентифицировать другие культуры по одежде, которую они надевают на определенный праздник или церемонию, но никто не может идентифицировать нас за пределами нашей американизированной поверхности.

Хотя легко предположить, что наши предки носили только то, что было функционально, чтобы выжить в новой, суровой среде, артистизм всегда найдет выход. Одежду с элементами декора люди изготавливают уже тысячи и тысячи лет, так что не отказывайте своей 9-й прабабушке в звании Королевы Моды Обыкновенной.

Когда новые жители прибыли в Новую Францию, они были одеты в модные тенденции и стили Франции, прибывшие в их новый дом на корабле. Но у франко-канадцев больше не было прямого доступа к новым стилям, потому что кораблям, перевозившим одежду из Франции, требовалось около года, чтобы добраться до их берегов.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на то, как одевались франко-канадцы, были отношения между жителями, торговцами мехом и коренными жителями Канады. Ключевыми предметами ранней франко-канадской одежды являются ceinture fléchée , tuque и Capote .

С чего начать? Вот основные предметы одежды

Путешественники изготовили ceinture fléchée , также известную как пояс со стрелой. Эти тканые шерстяные ремни, которые в то время носили в основном мужчины, предназначались для холодной погоды. Основная функция заключалась в том, чтобы обернуть пальто, чтобы оно оставалось закрытым и сохраняло тепло тела.

Ведутся споры о том, было ли это изобретение франко-канадцев, метисов или коренных племен. Но нет никаких сомнений в том, что этот пояс был обычным продуктом и даже символом статуса среди мужчин такого разного происхождения в то время.

ceinture fléchée были сотканы франко-канадскими женщинами, которые создали свои собственные узоры для своего региона. Таким образом, творчество и труд должны быть приписаны этим женщинам для создания трудоемких изделий с такой красотой и сложностью.

Региональные образцы ceinture fléchée: L’Assumment, Charlevoix и Acadia.

Это один из основных элементов традиционной одежды, с которого мы можем начать создание индивидуальности посредством нашей культурной моды. На самом деле, я видел фотографии мужчин и женщин (даже Bonhomme!) в ceinture fléchée во время Квебекского карнавала или Зимнего карнавала в Квебеке.

Следующий предмет одежды tuque (также носила модная Bonhomme). Это вязаная шерстяная шапка с длинной кисточкой. Они также были основной одеждой Путешественников, но их носили и женщины. Согласно одному источнику, 9Туки 0053 были в моде Квебека с конца 16 века.

Ранние версии туке были без полей и сделаны из черного бархата. В 19 веке женщины носили тюки меньшего размера, украшенные мехом, кружевами, бантами, цветами или даже листьями.

Переходим к следующему изделию. Capote — длинное пальто, которое носится с поясом ceinture fléchée , завязанным вокруг талии. Это «одеяло» длиной до колена с комбинированными элементами военных шинелей того времени.

Капоте (1870-1900) из собрания Музея МакКорда.

От квебекского французского термина capot, глагол encapoter или s’encapoter описывает действие по надеванию Capote и другого зимнего снаряжения перед выходом из дома.

В конце 19 века канадцы считали это пальто национальной одеждой. Монреальскому клубу снегоступов потребовался Capote в качестве официальной экипировки команды. Метис также носил это пальто с ceinture fléchée , так что эти предметы имеют увлекательную общую историю. Но из-за расширения индустрии моды это пальто вышло из моды в пользу западных стилей.

Стили одежды, уникальные для женщин

Основой для женщин в 17 веке были льняная сорочка , один или два юпона и корсеты, которые служили основой для платья или жакета. Фишю носили на плечах и заправляли спереди женского платья. А coiffe носили на голове все время, если женщина не укладывала волосы.

Рукодельные карманы с вышитыми цветами.

Еще одним предметом были вышитые карманы для рукоделия, которые можно было носить поверх или под юпон . Карманы в платья или юбки в то время не вшивали, поэтому они были отдельной деталью. Чтобы носить поверх юпона , их просто завязывали вокруг талии. Верхний слой юпона имел прорези, поэтому карманы можно было носить и под ним, и они оставались легкодоступными.

Франко-канадские женщины того времени также носили широкополые шляпы поверх прически , чтобы солнце не попадало на лицо. Это похоже на шляпы, которые носят эти танцоры, исполняя традиционную квебекскую и франко-канадскую музыку и танцы.

Сравнение с региональной одеждой во Франции

Я нахожу этот женский стиль широкополой шляпы похожим на традиционную одежду Ниццы, Франция. Девушки и женщины носят вариант базовой одежды, дополняя ее полосатой юбкой и широкополой шляпой. Как видно из этого традиционного танца с добавлением майского дерева.

Молодые девушки в традиционной одежде на церемонии.
Женщины в традиционной одежде со шляпами на боку.

Широкополая шляпа также встречается в регионе Лион во Франции. Девушки и женщины носят шляпы на спине или поверх прически . Этот наряд больше всего похож на платье квебекских и франко-канадских женщин в их народном танце.

Женщины в широкополых шляпах на спине в регионе Лион.

Декоративная широкополая шляпа может стать частью нашего фирменного стиля в дополнение к ceinture fléchée , tuque и Capote . Я особенно обожаю культурную одежду региона Бретань во Франции. Женщины создают основной предмет одежды, который действительно бросается в глаза: их экстравагантные кружева прически , которые бывают самых разных форм и размеров.

Кружевная прическа бретонского костюма. Фото, народный костюм на Blogspot.

У региона есть история кружевоплетения, а также других текстильных работ, таких как вышивка и ткачество. «Бретонский костюм» не получил известности до начала 1900-х годов, когда существовало около 800 различных вариантов этих головных уборов. И костюмы никогда не бывают одинаковыми, так как существует около 66 различных стилей одежды.

Эти народные костюмы со временем изменились, на самом деле прическа стала выше только на 30-40 см (11-15 дюймов). Так что есть творческий аспект в том, чтобы черпать вдохновение из предмета одежды прошлого и использовать свое художественное выражение, чтобы создать что-то из него.

Существует также процветающее сообщество бретоно-канадцев, которые одеваются, танцуют и играют в соответствии со своим культурным прошлым. Вдохновленный бретонской культурой ресторан Au Petit Coin Breton расположен в Квебеке и прославляет традиционную одежду региона. Официантки даже носят бретонские платья с прической .

Конечно, существует множество различных стилей традиционной одежды и народных костюмов во всех регионах Франции. К счастью, у нас есть фотографии и иллюстрации того, как это платье выглядело тогда. Таким образом, мы действительно можем восхищаться тяжелой работой и самоотверженностью этих проектов Северной и Южной Франции.

Традиционная одежда акадийцев на народных танцах и празднованиях

Похоже, что в Приморских провинциях есть традиционная одежда, которую акадийцы носят на народных танцевальных коллективах и других культурных мероприятиях. Наряды на этом танцевальном конкурсе в Новой Шотландии состоят из белой блузки, черного жилета и смелой красной юбки.

Варианты этого наряда для народных танцев включают синюю юбку вместо красной или юбку с синим и красным спереди и сзади. С этим традиционным платьем иногда носят прическу . Также есть наряд с белой блузкой, синей жилеткой с желтой звездой Акадии и красной юбкой. Посетителей в исторической одежде также можно встретить на культурных мероприятиях Акадии.

Tintamarre предлагает традиционную одежду, а также яркие и смелые костюмы. Это акадская традиция — маршировать по сообществу с инструментами и шумоглушителями в честь Национального акадского дня 15 августа.

В поисках вдохновения для создания традиционных платьев или народных костюмов

На фестивалях в Квебеке и приморских провинциях, посвященных культуре Квебека, франко-канадцев и акадийцев, участники носят традиционные платья или народные костюмы. Я считаю, что франко-американцы должны перенять эту традицию, чтобы осознать себя как видимую, особую культуру.

В выпуске National Geographic за 1950 год «От моря до озер на реке Святого Лаврентия» была опубликована эта фотография фермерских женщин в повседневной одежде в период с 1870 по 1900 год. Яркие цвета и несоответствующие принты, вероятно, были только тем, что у них было под рукой, но все же интересно посмотреть, с чем приходилось работать вашим предкам. И я не сомневаюсь, что некоторые из них были сделаны намеренно, чтобы заявить о ранней моде, даже на ферме у реки Святого Лаврентия.

Kodachrome от Б. Энтони Стюарта и Джона Э. Флетчера. Из статьи «От моря до озер на реке Святого Лаврентия», National Geographic, 19 сентября.50. Источник информации: Mid-Century Geographic.

Есть несколько фотографий и иллюстраций традиционной одежды народных танцевальных коллективов Квебека, которые создали свои собственные модели, вдохновленные исторической и повседневной одеждой.

Наряды на этих фотографиях и иллюстрациях похожи на платья этих женщин с полосатыми фартуками, цветочными узорами и прическами . На этой фотографии крестьянок нет широкополой шляпы, но она присутствует на иллюстрациях народных танцевальных костюмов.

Мои прапрапрадедушка и прапрадедушка родились на берегу реки Святого Лаврентия в Сен-Октав и Сен-Жан-Пор-Жоли. У меня есть прадедушка из Труа-Пистоля, который поселился в США. Другой мой прадед из Мон-Кармеля тоже поселился в Штатах. Так что эта фотография дает мне лучшее представление о том, что могли носить мои пра-пра-прабабушки, сделанные из доступных им материалов, но, тем не менее, демонстрирующие смелый вид.

Почему мы должны заботиться об одежде прошлого?

Вполне может быть гораздо больше традиционной одежды Квебека и Приморских провинций, которые не известны большинству людей за пределами этих областей. К сожалению, наша культура не появляется в поисках традиционной одежды или народных костюмов по всему миру, особенно после того, как мы обнаружили, что у нас do есть особая культура со своей собственной традиционной одеждой и народными костюмами.

Эти наряды были созданы этой народной танцевальной группой, вдохновленной исторической одеждой. Итак, у нас есть визуальные эффекты для Nouvelle France, Ile de Orleans, Charlevoix, костюм «Крестьянин» и воскресное платье.

Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание и вдохновиться, практикуя искусство моды, чтобы визуально поделиться с миром тем, кто мы есть. Чтобы когда-нибудь стать известными как франко-американцы, культура, которая возродила себя.

 Простоту и функциональность можно увидеть в этих различных нарядах во все времена. На этих изображениях показан ранний дизайн того, что носила бы франко-канадская женщина, ярко-красный костюм   и костюм франко-канадского мужчины, Тобогган-клуб Tuque Bleu в Монреале (1880 г.), молодой человек в своем ансамбле  Capote  и  ceinture fléchée ,  tuque  и  Capote , приспособленные для женщин (1880 г.), исторические интерпретации акадских платьев, акадские танцовщицы в прическах   и жилетах с платьями, акадское платье для народных танцев с добавлением яркая желтая звезда и акадские девушки, танцующие и размахивающие флагом.

Франко-американцы начала 20-го века уже были выходцами из рабочего класса, поэтому на фабриках не было необходимости в декоративной одежде.