Столетняя судьба Судьбиц | Шекснинская газета «Звезда»

Шлюз Судьбицы Мариинской водной системы  и нынешнее сильнейшее маловодье — это две разные истории, но оказались связаны одной нитью — рекой Шексной. Не упади нынешний уровень главной водной артерии района примерно на три с лишним метра, мы бы не увидели это уникальное инженерное сооружение, которому почти сто лет…
 

Аки посуху
 
     Был один из бесснежных и бессолнечных ноябрьских дней, унылость которого скрасил иней, богато украсивший деревья, кусты, нескошенную сухую траву, а также камни и миллиарды двустворчатых ракушек, которыми обильно усеяно дно залива со странным названием Глухой Захап. Еще весной тут стояло более метра воды, и рыбаки спокойно рассекали  по заливу на моторках. А теперь я иду по его растрескавшемуся дну, и высохшие ракушки звонко хрустят под ногами.
      Вот и река Шексна. Ее берег отступил от своей привычной кромки  на десятки метров. Продвигаясь вперед к Судьбицкому шлюзу, мне пришлось скакать по камням, которые в обычные годы скрыты почти трехметровой толщей воды…
 
Другая цивилизация…
 
    А вот и шлюз. На одной из его гранитных поверхностей высечена дата — 1915 год. Странно видеть здесь в безлюдном месте посреди леса и воды идеально ровно уложенные гранитные блоки шлюзовой камеры, подниматься по каменным ступеням на площадку у верхних ворот. Мне вспомнился Питер и набережная Невы, закованная примерно в такой же гранит. А может, тот же самый, поскольку добывали его в одних карельских каменоломнях, которые тогда еще были финскими.
      Житель деревни Добрец Железнодорожного сельского поселения Константин Иванович Субботин вспоминает:
    — Моя бабушка, Евгения Михайловна Смирнова, будучи еще девчонкой со старшим братом возила на этот шлюз камни. Сажень камней стоила рубль. Так вот они за день на лошади вывозили две сажени.  Со всей округи были собраны камни. Ни одного было на поле не найти!  На строительстве шлюза работали польские каменотесы. Откуда они взялись? Не знаю… Много поляков было здесь. Они переженились и оставались тут.
     Польские мастера тесали блоки из финского гранита для строительства самой шлюзовой камеры, а на укрепление берегов шел наш шекснинский камень.
      Прошедший век для этого сооружения пролетел незаметно, не оставив на финско-карельском граните каких-то заметных следов, а вот металлическим элементам — воротам и запорным механизмам — досталось изрядно. Хотя, как сказать, — царский металл, сто лет пролежавший под водой, не истлел от ржавчины и все еще привлекателен для мародеров, которые давным-давно утащили нижние ворота, а в этом году, пользуясь маловодьем,  взялись курочить верхние, частью осевшие в грунт…
 
Одна из жемчужин Мариинки
 
     Узнавая технические особенности шлюза в Судьбицах, я все более и более поражаюсь ясности ума наших русских инженеров, которые, не ведая про какую-то экологию, «вписали» это сооружение (а также прочие 34  шлюза Мариинской системы) в жизнь реки Шексны.
      Для возведения шлюза был прорыт искусственный канал параллельно с основным руслом реки. Это гидротехническое сооружение оказалось на острове, поскольку от «материка» его отделял тот самый залив со странным названием Глухой Захап.
     Почему шлюз был построен в этом месте?  На реке Шексне именно в районе потеряевского пляжа был порог, который мешал судоходству. Судьбицкий шлюз, длиной 320 метров и шириной 12,8 метра, с глубиной на короле* 2 метра, позволял судам преодолевать этот порог.
      А работало это гидротехническое сооружение так.
      С ледостава, то есть с ноября, — навигация заканчивалась, суда ставились  в низовьях на прикол. Река отдыхала под ледяным панцирем до весны, до наступления ледохода. В период весеннего паводка и верхние, и нижние ворота шлюза были открыты, талые воды промывали шлюзовую камеру, свободно шли по руслу воды. В конце мая — начале июня, когда большая вода уходила, основное русло реки (в районе порога) перегораживали вертикально поставленными металлическими фермами (они соединялись друг с другом по принципу пазлов), которые устанавливались на дно реки в так называемое «корыто» — бетонное основание с углублением в центре. Глубина реки тут была не очень большая, и высота ферм составляла примерно 3-4 метра. Надо сказать, что этот металлический частокол устанавливался вручную — вся механизация — веревки и лебедка. Рабочие на лодках присоединяли одну ферму к другой. Когда запруда была установлена, то верхушки ферм, торчащие из воды, становились «тропинкой» через реку, по которой ее и переходили, держась за легкие поручни — леера. Убирали «частокол» осенью, когда вода в реке сезонно падала, и близился ледостав. Фермы складывали на потеряевском берегу.
    
«То бурлаки идут бечевой!»
 
     Не могу не вспомнить про те времена, когда суда по реке тянули артели бурлаков. Наша Шексна не была исключением. С той поры в нашем словаре осталось слово «бечевник». Землеустроители и сегодня им пользуются, поскольку и теперь, и сто лет назад так называлась полоса земли вдоль берега реки, по которой и шли, связанные бечевой, бурлаки. После проведения реконструкции Мариинской системы в конце 19 века бечевник был расширен, что позволило попрощаться с бурлацкой тягой, барки стали буксироваться конными упряжками.
    
Шлюз Черная Гряда мы не увидим никогда…
 
     В районе деревни Ирма, где  река Шексна была порожистая, в период с 1890 по 1896 годы был сооружен каменный шлюз Черная Гряда.  После затопления он оказался в верхнем бьефе Шекснинского водохранилища, а теперь навсегда скрыт под 16-и метровой толщей воды.  Уникальность этого шлюза  в том, что в 1890-1896 годах, когда проводилось капитальное переустройство  Мариинской системы, он, а также шлюзы в Деревеньке, Ниловицах были самыми длинными в Европе — 325 метров!
     И еще один весьма удивительный факт, о котором рассказал Василий Маров: связь шлюзы Мариинской системы поддерживали по телефону! Перед окончанием навигации, когда вода в реке шла на убыль, последним караванам судов  порой было проблематично преодолеть нижние ворота шлюза. Тогда из Судьбиц звонили на шлюз Черная Гряда и просили: «Подбавьте водички!». Там разом опускали вниз оба затвора, вода волной проходила десятки километров и помогала судам выскочить из шлюза. Но оговорюсь, что не так все просто было в жизни — до сих пор на берегах реки Шексны видны деревянные ребра-шпангоуты барж, которые потерпели крушение. Но это уже другая история…
          
Шекснинская стерлядь золотая
 
     34 шлюза Мариинской системы не мешали рыбе свободно плавать от Каспия до Белого озера. И тогда к нам на нерест поднимались и белорыбица, и та самая шекснинская стерлядь золотая, о которой сохранились легенды, и огромная белуга.
       Василий Васильевич Маров, который все детство провел на Судьбицком шлюзе, где работал бакенщиком его дед, вспоминает: «Ранней весной стерлядь шла к нам из Каспия на нерест, поднимаясь против течения по рекам. И проходила именно через открытые в период половодья шлюзы, где было более стремительное течение. Здесь и  поджидали ее самодуры — остро наточенные  крючки на пробках. В 66-м году сам видел, как знакомый мне рыбак снимал с самодура стерлядь. Она не отличалась большими размерами —  всего-то 35-40 сантиметров. Рыба эта была особенная — ели только ту, что снята с крючка еще живой. Снулая стерлядь из-за большого содержания в ней жира, который быстро окислялся, становилась чуть ли не ядовитой — ее выкидывали.  Пойманную живой рыбу сажали в садки, откуда потом и брали на еду. Стерляжья уха была необыкновенно вкусной и ароматной, а поверх бульона плавал янтарно-желтый жир. И в жареном виде она также была хороша — нежное белое мясо и никаких костей, разве что хребет, да и тот хрящевой. Тогда, в 66-м году, единственный раз я ее и попробовал…».
 
Каспийский лосось нерестился у «Музыки»
 
        Рассказывают, что последнюю белорыбицу — каспийского лосося — поймал Михаил Смирнов примерно лет пятнадцать назад. Кстати сказать,  берег реки Шексны, что напротив нынешней «Музыки», был ее нерестовым местом.  Была еще одна рыба, которая водилась в шекснинских водах — белуга. Опять же по воспоминаниям бывалых рыбаков, последнюю белугу  сетью поймали в 47 году. Весом около трехсот килограммов она была, больше дровней лошадиных…
 
Последний гудок…

     Весной 1963 года было заполнено Шекснинское водохранилище, затопившее пять шлюзов «Мариинки» — два в нашем районе — Черная Гряда и Судьбицы, а также  Ниловицы, Крохино, Топорня…  Навигация на мариинской системе закончилась 2 ноября 1963 года после 153 лет эксплуатации. И навсегда ушла в прошлое старая традиция: капитаны последнего в навигацию каравана судов, которые спускались вниз по реке, проходя через шлюз, давали прощальный гудок.
    — Я слышал этот гудок семилетним мальчишкой, — вспоминает Василий Маров. — ранним сентябрьским утром, когда я гостил у деда на шлюзу, меня разбудил низкий звук, который далеко разносился в холодном воздухе над желтеющим лесом, над водой. Прощальный гудок до следующей весны…
      Однажды такой гудок раздался не перед зимней разлукой, а разлукой навсегда…
 
Екатерина МАРОВА. 
 
      * Король — порог шлюзовой камеры, в который упираются ворота («Волго-Балт. От Волги до Балтики»).
 

Увлекательная экскурсия по реке Шексне от Ковжи до Судьбиц

Фотограф С.М. Прокудин­-Горский

Очередная беседа с шекснинским краеведом Э.В. Барановой (начало цикла читайте в номерах газеты от 9, 23 и 30 августа) посвящена реке Шексне и самым интересным местам вдоль ее берегов. Эмма Валентиновна проведет виртуальную водную экскурсию. Представим, что на границе Шекснинского района (в устье реки Ковжи) мы сели на катер и начали путешествие вниз по реке.

А река была иной…

Э.В. Баранова:

— ­ Путешествуя по реке Шексне, в первую очередь нужно поговорить о том, как за короткий срок человек до неузнаваемости изменил реку. По определению, река – это движущийся поток воды в выработанном русле. А у нас река не движется, пока шлюзы не откроют. Можно сказать, что сейчас река Шексна утратила свое понимание именно как река. Она представляет собой широкий, глубокий, спокойный водоем. Изредка по реке идет пассажирский теплоход или грузовой танкер. По берегам стоят немногочисленные деревни. Совсем по­-иному выглядела река каких-­то сто лет назад, когда еще не было мощных гидросооружений, скрывших под водой огромные территории.

Давайте вспомним ту реку. Есть множество упоминаний о Шексне как порожистой, бурной, коварной своими мелями и порогами реке. В книге «Шексна – река Велеса» тотемский краевед А.В. Кузнецов схематично обозначил эти пороги и обосновал их названия. Примечательный факт: основная порожистая часть реки проходила в границах современного Шекснинского района. Для купцов и путешественников преодолеть ее было нелегко. Каждый порог имел свое название. Они очень интересные: Медведь, Кузнец, Собачьи пролазы, Свинья, Оленьи Рога, Мышьи тропки… В районе поселка Шексна на повороте реки были сразу три порога: Заяц, Баран и Филин. Два из этих топонимов сохранились как Филин ручей и урочище Зайцево.

Поскольку река Шексна была востребована в перевозке товаров, а многочисленные пороги и мели этому мешали, люди стали строить шлюзы.

Та, прежняя река была богата рыбой. В ней водились и воспетая поэтом XVIII века Гаврилой Державиным «шекснинская стерлядь золотая», и белуга, и белорыбица. Рыба приходила на нерест в наши маленькие реки, в Белое озеро, а потом спускалась обратно в Каспийское море. Крестьяне устраивали на реке многочисленные заколы для ловли рыбы, и круглогодично доставляли ее к царскому столу.

Природа очень чувствительна к антропогенному воздействию. Когда я работала учителем, то объясняла детям, что мы живем в природной зоне тайги. Смотрим в окно – и где тайга? Вырублена. Так и реку человек изменил до неузнаваемости, построив плотины и шлюзы. И той замечательной рыбы в ней уже не водится.

В 1945 году на территориях Череповецкого района и Брейтовского района Ярославской области был создан Дарвинский заповедник. Одна из целей образования заповедника – изучение воздействия рукотворного моря – Рыбинского водохранилища -­ на окружающий природный комплекс. Как-­то раз мне довелось послушать ученых, которые длительное время изучают этот вопрос. Некоторые из них считают, что минусов от создания рукотворного моря больше, чем плюсов. Затопив территории, мы получили временный экономический эффект, но лишились хорошей проточной воды, рыбы, заливных лугов, а люди ­ своей малой родины.

Ковженская церковь

С настоящим и прошлым реки Шексны немного познакомились. Теперь настало время рассказывать увлекательные истории.

Начнем с одной интересной цветной фотографии начала ХХ века. На ней ­ — чистая река, деревянные дома и каменная красавица­-церковь. Сделан снимок в 1908 году пионером цветной фотографии России Сергеем Михайловичем Прокудиным­-Горским. В 1908 году он задумал грандиозный проект: запечатлеть в цветных фотографиях современную ему Россию, её культуру, историю и модернизацию. Императору Николаю II понравился замысел фотографа, и он распорядился выделить ему специально оборудованный железнодорожный вагон, а для работы на водных путях -­ небольшой пароход. Царской канцелярией были выданы документы, дававшие С.М. Прокудину-­Горскому доступ во все места империи, а чиновникам было предписано помогать ему в путешествиях. В 1909 году фотограф прошел по Мариинской водной системе, то есть и по реке Шексне, мимо нашей Шексны (в то время село Никольское). В этом путешествии он сделал много цветных фотографий. Снимок с храмом на дальнем плане подписан «Село Ковжа. Береговые укрепления. Река Шексна», а из «Церковно-­исторического атласа Вологодской области» Н.М. Македонской мы узнаем, что в селе Ковжа когда-­то стояла Преображенская Ковженская церковь. Эту ли церковь сфотографировал С.М. Прокудин-­Горский?

Э.В. Баранова:

— ­ В Вологодской области ­ — пять рек с названием Ковжа. А по маршруту Прокудина­-Горского было два села с одинаковым названием Ковжа. Одно село находилось в нашем районе – при впадении реки Ковжи в реку Шексну. Здесь стояла приходская Преображенская Ковженская церковь. В 1964 году село Ковжа было затоплено Шекснинским водохранилищем. Еще одно село Ковжа находилось в Белозерском уезде, там, где другая река Ковжа впадает в Белое озеро. В том селе стояла Сретенская Ковжинская церковь. Сейчас она наполовину разрушена. При сопоставлении снимка С.М. Прокудина-­Горского с фотографией Сретенской Ковжинской церкви на островке в Белом озере с первого взгляда понятно, что церкви разные.
И еще, если внимательно присмотреться к снимку, сделанному царским фотографом, то на изгибе реки справа мы увидим закустаренный островок. Такой же островок в этом месте реки имеется на картах реки Шексны до затопления. Из этих наблюдений мы можем с уверенностью сказать, что на цветной фотографии 1909 года запечатлена наша Преображенская Ковженская церковь. Хотя сейчас эта церковь полностью разрушена и ушла на дно реки Шексны. (На фото: фрагмент карты 1958 года. Село Ковжа было затоплено в 1964 году Шекснинским водохранилищем)

­ — Судя по снимку, в этом месте жизнь била ключом?

— ­ Да, сейчас берега вдоль реки Ковжи практически безлюдны. А еще сто лет назад это был процветающий и густозаселенный край. По данным за 1921 год только в селе Ковжа проживало более двух с половиной тысяч человек. Для сравнения: по данным за 2010 год в семи деревнях вдоль реки Ковжи (Березник, Дерягино, Задняя, Каликино, Камешник, Киргоды, Устьяново) проживало 228 человек.

Интересны названия исчезнувших деревень в том краю. Например, одна деревня названа Кривуша, потому что стояла на кривой луке реки Ковжи. Деревня Пятная рядом с «пятой», то есть местом примыкания плотины или еза к левому берегу. А Городищами называли старинное место поселения, где когда-­то был укрепленный городок.
Занимательна не только история местности. В 1995 году мы с ребятами изучали устье реки Ковжи. Тогда местные жители предупреждали нас, чтобы мы осторожно плавали на своих маленьких лодках, потому что в реке водится большая рыба, которая ударом хвоста может лодку перевернуть.

Два года назад мы повторно ездили на Ковжу и снова слышали удивительные истории о большой рыбе. Один местный житель рассказал, что в районе парома была поставлена сеть, а когда ее достали, в ней была дыра, размером с УАЗик. Что за торпеда проделала дыру и изорвала сеть? Может быть, бобры. Но местные жители почему­-то уверены, что в реке обитает белуга огромных размеров.

Черная Гряда

Э.В. Баранова:
— ­ А теперь еще немного спустимся по реке и остановимся напротив деревень Малая Степановская и Анкимарово. До затопления этих мест водами Волго-­Балта здесь находились деревня Черная Гряда и каменный Черногрядский шлюз Мариинской водной системы.

В своем путешествии фотограф С.М. Прокудин­-Горский запечатлел этот шлюз. На его снимке мы видим грандиозное гидротехническое сооружение. Этот шлюз интересен тем, что его конструкция щадила природу реки. Она имела два русла, в одном делалась шлюзовая камера, а другое перегораживалось металлическими фермами только на время судоходства. И поэтому вода в реке оставалась проточной. В 1909 году, когда по Мариинской водной системе путешествовал С.М. Прокудин­-Горский, на реке Шексне было четыре каменных шлюза с разборными плотинами. Черногрядский шлюз был первым, следуя с Волги, и имел наименование «шлюз Императора Николая II». На то время он был один из самых длинных в Европе – 362 метра. Сейчас он скрыт 16­-метровой толщей воды.

А что дальше…

Следующий интересный пункт – село Ирма. Это место настолько любопытно, что ему будет посвящен отдельный разговор, поэтому пока мы его пропустим, а в очередном номере газеты продолжим путешествие по реке Шексне от деревни Анисимово.

Алексей ДОЛГОВ.

Взято:http://zwezda.net/tags/fotograf-sm-prokudin-gorskiy

Смотреть: По Вологодской губернии.Фотоальбом С.М. Прокудина-Горского

Интервью с Oprich —

Поздравляю с новым мини-альбомом, он очень хорош. Первое, что я заметил, это то, что он называется мини-альбомом, а не EP, есть ли для этого какая-то особая причина?
На самом деле, как по мне, разницы не вижу. Мы не повторяемся, и если в следующем альбоме мы даем новую жизнь уже записанным песням, то они уж точно звучат по-другому. Что касается формата мини-альбома, то он так называется, потому что это цельное и самодостаточное произведение. Настроение кавер-песни вписалось в него естественно, ведь она тоже о Свободе, о распахнутом просторе души свободного человека.
Кстати, спасибо за поздравление! Винил, как носитель записи, для нас новое явление, и мы старались соответствовать качественным звуковым стандартам. Более того, такого выверенного и плотного звучания, как на этом мини-альбоме, у Oprich еще не было. Не могу не отметить действительно филигранную работу Михаила Романова (который не только записал все партии народных инструментов, но и осуществил сведение песен) и Юрия Кузькина, отвечающего за мастеринг. Русский и украинец вместе старались – и так должно быть всегда!

Это первая часть истории. Что мы можем ожидать больше? Будет ли выпущено несколько мини-альбомов, образующих законченную историю?
Да, так и будет, и сейчас над этим работаем. Хотя продолжением этой работы будет не мини-альбом, а настоящий полноценный альбом, и возможно, что и не один альбом. В этих песнях мы поем о чем-то близком нам, о том, что чувствуем и понимаем. Тем более, что нам близок Русский Север, Волга и события, которые там происходили. Третий полноформатный альбом, следующий за «Winds’ Heady Mead», записывался по частям, по мере написания песен. Возможно, такой подход выглядит немного странным, отличным от привычной схемы «полностью сочинено — полностью записано», однако для нас такое опережающее создание большого звукового полотна кажется естественным. Сроки завершения работ назвать не могу. Спешить некуда, в то же время мы заняты другими песнями и проектами, так что пусть идет своим чередом.

Мне кажется, такой способ работы имеет много сложностей. Каковы ограничения и преимущества работы над такой историей?
Невозможно спланировать наш творческий процесс, он не спрашивает и не советуется с нами. Приходит, навещает, показывает, приоткрывает дверь – значит, вы уже вовлечены в удивительно интересный и занимательный процесс. Непонятно: каков источник возникшей и раскрывшейся идеи, которая раскрылась, как цветок, в самый неожиданный момент, а потом с удовольствием понимаешь, насколько она плодотворна и адаптирована для дальнейшего развития. Тогда слова и образы уже сами собой появляются на проторенной дороге. Нужно только свести их воедино и поместить в стройную, и уже не интуитивную, а осмысленную концепцию. Тогда прорастают костяки песен, и надо положить на их голые края доски слов и оборотов речи, просмолить их рифмами, соединить заклепками поэтических размеров, натянуть упругие снасти основных мелодий. Как правило, сначала я пишу тексты, а потом вся группа создает музыку, поэтому, как по мне, альбом готов в плане его «сочиняемости» и осязаемости, а именно тогда, когда все тексты или хотя бы большая их часть текстов, написаны. Таким образом, я уже «вижу» это. Музыка просто украшает дерево лирики резьбой, переплетом и яркими росписями мелодий. Поэтому сейчас наша флотилия уже качается на волнах – она готова отправиться в поход. Как видите, при таком подходе (а другого у нас нет) речь идет не об удобстве, преимуществах или ограничениях!

Не могли бы вы рассказать нам больше о людях, о которых рассказывается в этой истории?
В исторических источниках ушкуйников часто сравнивают с викингами Северной Европы, и это сравнение правомерно. Ушкуйник — личностно свободный юноша, избравший не земледельческую деятельность или городские ремесла, а военные дела, связанные с походами в чужие земли. Речь могла идти о довольно широком круге деятельности, характерной для всех вооруженных кормильцев Севера, – торговле, открытии и завоевании новых земель и их аборигенов, военных экспедициях и обычном организованном грабеже в ряду средневековых армий. Слово «ушкуйник» происходит от названия гребно-парусного судна – ушкуй, которое могло плавать как по рекам, так и по морям. Ушкуи мало чем отличаются от кораблей викингов, и это сходство не случайно — ведь у них был идентичный район и условия деятельности.

Город Новгород Великий стал колыбелью деятельности ушкуйников в 13 веке. Точнее, это был не просто город, но и обширное государство, которое в научной литературе принято называть Новгородской республикой. Бригады ушкуйников — это не государственные отряды, а толпы вольных искателей бабла и славы. Однако снаряжали и использовали их в своих целях бояре и купцы, нередко отправлявшиеся в вооруженные походы в качестве воевод. Было такое время: купец был солдатом, а солдат был купцом.
Группы повольников (второе название ушкуйников, что касается добровольного характера их деятельности) совершали походы на своих лодках типа ушкуй по мере схода льда на реках. Основным направлением их атак были Волга и притоки Волги – Кама и другие крупные реки. В те годы, когда русские земли находились в подчиненном положении по отношению к Золотой Орде, ушкуйники вели разорительные и грабительские походы на татарские города по Среднему и Нижнему Поволжью, сочетая захват добычи с местью ненавистным захватчикам. Однако ушкуйники совершали походы и на Север, заходили в Западную Сибирь, покоряя коренное население и облагая его данью.
г. Известны и мощные походы новгородских флотилий к скандинавским берегам. При этом свободные храбрецы действовали в интересах государства, отвечая на удар ударом, ибо Шведское королевство находилось в состоянии войны с Новгородом. Земли современной Финляндии, Швеции и Норвегии – Або, Финнмарк, Хологаланд, Сигтуна – были разорены. Потомки викингов предпочли помириться и больше не раздражать восточного соседа.

Что нас привлекает в образе ушкуйника и почему мы выбрали именно его в качестве темы? Во-первых, их походы по Волге начинались в наших родных местах. Спускаясь по северным рекам и увлекаясь на юг, новгородские флотилии подошли по Шексне к Волге, и Шексна впадает в эту великую реку именно там, где находится современный город Рыбинск. Именно здесь проходило начало их долгого пути на юг. Во-вторых, нам близок дух дерзости, отваги и свободы, и мы выражаем этот дух в песнях так, как чувствуем его. В-третьих, Волга шелестом волн говорит с нами о былом, и этот голос слышен. Кроме того, тема настолько широкая и обширная, что ее хватит надолго. Ведь в Скандинавии и во всем мире так много группировок, которые прославляют викингов (достаточно упомянуть, например, Амона Амарта) — так почему бы нам не открыть нашу страничку истории Севера?

Очевидно, природа вдохновляет Оприча. На предыдущем альбоме тоже была песня о реке. Есть ли особое очарование у рек?
Ваш ресурс не первый, кто обращает внимание на эту нашу особенность. Ведь для людей, родившихся и выросших на берегах Волги, эта великая русская река имеет огромное значение. Тем более, что история нашего города Рыбинска неразрывно связана с Волгой. Одним из истоков Рыбинска было древнее славянское поселение, крепость Усть-Шексна, построенная при впадении реки Шексны в Волгу в XI веке, а вторым местом была Рыбная Слобода. где начинался Рыбинск. Его название указывает на то, что основным занятием жителей было рыболовство. С XVI века в царские дворы поставляли волжских осетров и стерлядей, выловленных жителями Рыбной Слободы. Объединившись, эти два поселения стали городом под названием Рыбинск. Город рос, и в 19ХХ века, в период бурного промышленного развития России, он стал важным речным портом и транспортным узлом большого значения. Когда Волга немного обмелевает, из-за летнего зноя, мы можем видеть на песчаном берегу реки остатки свай от большого количества раскинувшихся на многие версты причалов за пределы города позапрошлого века.

Тем более, что о большом значении Волги для современных рыбинчан говорить не приходится. Проснувшись утром, вы, прежде всего, услышите крики речных чаек; ветер принесет вам запах воды и рев двигателей плавучих барж и туристических теплоходов.

Медленное течение широкой, могучей Волги оказывает влияние на нас – живущих на ее берегах. Находясь над простором русла, легко представить, как быстрые лодки разрывают носами холодную водную гладь, как гармонично колышутся линии весел, как к берегу приближаются суда со звериными головами и светловолосые воины. в звенящих кольчугах – примерно таких, какие изображены на обложке LP – выпрыгивают из сосудов на мокрый песок. Наша земля очень древняя, и эта древность начинается прямо за порогом. Окна моей квартиры в Рыбинске выходят на устье Шексны, где Усть-Шекснинское погост, реконструированный несколько лет назад на крутом берегу, смотрит в небо остриями обрезных бревен. На этом месте, как свидетельствует летопись, во второй половине XI века были казнены языческие волхвы, поднявшие народный мятеж против княжеской власти. В пасмурные осенние дни стаи воронов кружат над крепостными стенами и башнями, над голыми ветвями высоких деревьев, и с особенной отчетливостью представляешь себе этих неуступчивых стариков с седыми бородами и шеренгу лучников во главе с воевода. Волга — древний торговый путь, поэтому ее волны время от времени смывают с глинистых берегов кувшин, полный арабских серебряных дирхемов, выкопанных варяжским купцом, кости погибших в стычке с разбойниками, ржавый меч княжеского дружинник похоронен в прибрежном кургане. Поясню на примере: когда смотришь на египетские пирамиды, в первую очередь начинаешь думать о фараонах, а если кругозор твой достаточно широк, то можно представить многие события на берегах Нила, происходившие там за несколько тысяч лет до наших дней. Вот тот же случай: глядя на Волгу, без усилий представляешь то, что я написал выше. Надо ли говорить, что в такой ситуации Волга постоянно вдохновляет наше творчество, и этот источник вдохновения поистине неисчерпаем.

Предыдущий проект «Триединство» тоже был чем-то уникальным. Можете ли вы рассказать, как вы пришли к такому проекту?
Честно говоря, я должен сказать вам, что не мы придумали эту идею. Много лет назад подобный музыкальный сборник намеревались выпустить три ультраправые группы из России, Белоруссии и Украины — «Коловрат», «Молот» и «Сокира Перуна». Однако по разным причинам воплотить идею в жизнь не удалось, и проект был заморожен. Поскольку Триединство восточнославянских народов не может быть чьей-то монополией и как явление заслуживает всяческого продвижения в наше смутное время, мы решили взять эту работу на себя. Мы пригласили для участия Чура (Украина) и Piarevaracien (Беларусь), получили согласие, и работа началась. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как легко и радостно нам мы работали, и как мы вдохновлялись. Более того, я горжусь тем, что мы были причастны к благородному делу, и что музыка Оприча стала не просто продуктом молодежной субкультуры, но и манифестом Братства наших народов.

Как вы работали вместе над этим проектом, ведь вы живете далеко друг от друга?
Мы общались посредством социальных сетей и icq, а для решения некоторых общих проблем создали форум. Всем процессом руководил Дмитрий (Casus Belli Musica), издатель «Триединства»: ставил вопросы, координировал их обсуждение, выделял основные идеи и требовал от участников проекта таких решений, которые были бы одинаково приемлемы для все мы. Надо сказать, что у него все получилось в лучшем виде, и никто не ушел недовольным.

Влияет ли конфликт на Украине на отношения между этими группами или вы можете оставить его в стороне?
Этот искусно созданный разлад сделал свое черное дело. Мы наблюдаем, как монополистам Нового Мирового Порядка на удивление легко удается сеять хаос по всему миру – Югославии, Египта, Ливии, Сирии, а теперь и Украины. В любой стране всегда есть проблемы и противоречия – остается только удивляться мастерству тех, кто способен из слабой искры раздуть братоубийственный огонь. К сожалению, участникам проекта не удалось сразу выделить главных врагов – тех, кто провоцирует вражду и извлекает из этого выгоду. Однако я бы не сказал, что разногласия между участниками были непримиримыми, и надеюсь, что нас свяжет общая кровь. Несмотря на то, что нас снова и снова пытаются поссорить, мы одна семья, и члены семьи не враждуют вечно.

Михаил играет на таких хороших инструментах, у нас в Европе не так много людей, которые умеют играть на таких инструментах, в России по другому?
К сожалению, немного. Национальная музыкальная культура, некогда массовая, в современном постиндустриальном обществе является достоянием лишь небольшого числа энтузиастов. Правда, некоторые участники Оприча мало играют на флейте и жалейке. Я давно хотел купить балалайку, однако цены на эти инструменты сопоставимы с ценами на неплохие электрогитары, поэтому я был вынужден воздержаться от этой покупки. Так вот, стереотип о русском мужике с балалайкой у меня не подкрепился на собственном примере 

Михаил постоянно повышает свои способности, не только покупая новые инструменты, но и повышая навыки игры на них. Думаю, он не посрамил бы мастерства игры таких фолк-мультиинструменталистов, как Джон Райан из Cruachan или Каспарс Барбалс из Skyforger.

Каковы трудности использования этих инструментов в металле?
Ох, сколько трудностей, право, можно поверить! Они подпадают под два заголовка, касающиеся сцены и студии. Представьте, в клуб приходит группа, и перед будущим выступлением необходимо настроить звуковое оборудование. В еще пустом зале вы будете звучать иначе, чем в зале, наполненном людьми, и нужен опыт большого звукорежиссера, чтобы учесть этот важный момент. Клубные звукорежиссеры, как правило, редко сталкиваются с такой проблемой, как настройка звука прихотливых и требовательных духовых инструментов, когда каждый из них звучит совершенно по-разному. Увы, бывает так, что не слышна мелодичная дудка с ревущими гитарами и гремящими барабанами, а громкая и резкая жалейка пробивает групповой звук насквозь, вонзаясь в уши слушателей всей своей демотической откровенностью эти вечные проблемы, мы отказались от использования традиционных инструментов на сцене. Ведь что такое живой концерт? Во-первых, это выплеск эмоций, бурное и мощное действие. Теперь мы не играем наши баллады вживую, заполняя сет-лист только быстрыми и зажигательными песнями. Никаких полутонов – только яркие краски, огонь и скорость. Ведь это Металл – он должен быть именно таким!

Что касается студии, то тут совсем другое дело! Там мы используем весь спектр традиционных инструментов.

Казалось бы, есть некая двойственность, ведь наши песни в живом и студийном вариантах звучат совершенно по-разному. Однако есть в этом аспекте и некая прелесть творчества – в два раза больший диапазон для сочинения, аранжировки, расстановки эмоциональных акцентов и так далее. Поэтому одна и та же песня имеет возможность звучать в самом широком эмоциональном диапазоне. Однако вернемся к некоторым трудностям. В студийной работе они в основном сводятся к умелой расстановке инструментов в миксе – да, не примитивно, а так, чтобы каждый инструмент раскрывал всю свою красоту. Низко звучащие флейты могут «проваливаться» в гитары и соперничать с голосом, варган может «спорить» с соло-гитарой и волынкой и т. д. Необходимо приложить определенные усилия, чтобы раскрыть все эти народные «музыкальные украшения», а не наоборот.

Песни написаны специально для использования этого инструмента или они были добавлены позже?
Так и так. Это зависит от случая, что «зазвучит» в голове в первую очередь в процессе сочинения музыки, а часто и в процессе рождения лирики. Это может быть мелодия, явно предназначенная для флейты, а может быть и тяжелый гитарный рифф. Главное в создании музыки – ее естественность. Например, сейчас, в перерывах между обдумыванием ответов на вопросы этого интервью, я время от времени возвращаюсь к текстам новой песни. Слова не «приходят» быстро, но приходят плавно, без надрыва, и хотя текст еще не написан полностью, примерно я уже представляю вокальную мелодию, а также партии некоторых инструментов, как тяжелых, так и народных. . Имея опыт создания концертных аранжировок, т.е. чисто гитарных аранжировок, я уже сейчас могу предположить, как песня зазвучит со сцены. И теперь, снова и снова возвращаясь к лирике, примеряя на себя настроение текста, я постепенно допишу его — а вместе со словами придет и музыка. Оно будет еще неявным, бесформенным в некоторых местах, но все равно будет чем-то. В дальнейшем к этой работе будет привлечен Пустосвят, наш бывший бас-гитарист, а ныне наш главный композитор, который больше не появляется с нами на сцене. Этот человек превратит туманные образы и смутные представления в звонкие ноты и экспрессивные мелодии, а далее весь коллектив будет создавать партии своих инструментов на основе его рекомендаций. Итак, песня готова. Согласен, это трудный путь, но он вырабатывается естественным путем, а естественные вещи самые правильные.

Какие планы на будущее у Оприча?
Как я уже говорил, создание третьего полноформатного альбома будет первым пунктом нашей «большой работы». Сам по себе этот процесс займет много времени и потребует значительных творческих усилий. т.е. это будет такая гора, которая, казалось бы, закроет горизонт. Однако есть и другие идеи. Стихи нашего вокалиста Пана ждут своего часа – на эти тексты мы хотим создать следующий полноформатный альбом, гимн торжествующему язычеству. Также мы думаем о записи некоторых неизданных песен, чтобы заполнить пробелы ранних лет. Как вы, наверное, поняли, творческий рецепт ОПРИЧА — естественность, а на этом пути множество удивительных вспышек вдохновения, способных полностью изменить наметившиеся планы. Поэтому не следует давать обязывающих обещаний.

Есть ли что-нибудь еще, что ты хотел бы сказать читателям www. folk-metal.nl?
В этом месте музыканты часто говорят пафосную банальность, портя впечатление от интервью в самом конце. Я постараюсь не идти по этому пути и скажу просто. Эй, ребята, мы не знакомы друг с другом — так что знакомьтесь! Я только что рассказал вам о группе Оприч и о России, теперь ваша очередь. Пишите нам, рассказывайте о себе, задавайте вопросы, и давайте начнем общаться. Будем рады найти новых друзей среди европейских слушателей. Наверное, рано или поздно мы встретимся на концертах. Будь как будет!

Джефф

РЕКА ВОЛГА | Факты и подробности

РЕКА ВОЛГА

Волга – самая длинная река в Европе. Осушая две трети европейской части России и почти треть Европы и известная русским как «Мать-Волга», она имеет большое значение и экономическую ценность для России. Судоходная почти на всем протяжении, это главная торговая артерия страны, обеспечивающая связь между Балтийским морем, Санкт-Петербургом, Москвой, Каспийским и Черным морями. [Источник: Говард Сочурек, National Geographic, 19 мая. 73]

Волга имеет самый большой водосборный бассейн из всех европейских рек и несет почти две трети водного груза России и обеспечивает электроэнергией и водой для орошения. Более четверти населения России проживает в водосборном бассейне реки в полмиллиона квадратных миль, площадь которого вдвое превышает площадь Техаса. По-русски Волга означает «святая», и часто реку называют матушкой или матерью.

Греки обнаружили, что Волга впадает в Каспийское море во 2 веке нашей эры, а географ Птолемей описал это около 150 года нашей эры. Волга была важным торговым путем со времен викингов. Между 9го и 12 века викинги использовали его для перевозки товаров между Скандинавией и северной Россией, а также Персией и Константинополем. До того, как были изобретены пароходы, огромные банды крепостных тянули веревками вверх по течению баржи. На ней расположены многие важные города: Ярославль, Нижний Новгород (формально Горький), Казань, Волгоград (бывший Сталинград) и Астрахань. В бассейне Волги поселились самые разные этнические группы, в том числе татары, немцы и киргизы.

Дэвид Холли написал в Los Angeles Times: «Мать-Волга, река истории, фольклора, песен и искусства, — это гораздо больше, чем самый длинный водный путь Европы. Подобно Миссисипи в Америке, он определяет духовный центр России. Общение с людьми, живущими на ее берегах, дает ощущение надежд, мечтаний и разочарований современной России… Проезжая на пароме мимо златоберезовых лесов к своей даче, Галина Кудрявцева смотрела на воды могучей Волги с любовь ребенка к матери. «Жизнь без Волги невообразима, — сказал инженер на пенсии, 69 лет.. «Волга дает все — работу, удовольствие, кормит людей, и она невероятно красива». [Источник: Дэвид Холли, Los Angeles Times, 5 декабря 2005 г.]

«История Стеньки Разина, речного пирата XVII века ставший Робин Гудом, возглавивший крестьянский бунт, известен почти каждому здесь, в Поволжье. Хотя восстание потерпело неудачу, лидер повстанцев и идеал экономического равенства, за который он боролся против коррумпированного и репрессивного царского государства, все еще находят отклик у людей здесь. Любимая народная песня повествует о том, как Разин бросил свою новую невесту в Волгу, чтобы доказать своим скептикам, что их дело всегда будет на первом месте. Что касается песни и большинства ее слушателей, этот ужасный поступок просто сделал его более героическим. «Он отказался от любви, чтобы придерживаться правильного курса», — сказала 55-летняя Валентина Моисеева, учительница математики средней школы из Нижнего Услона под Казанью, после объяснения сюжетной линии песни.

Путь и течение Волги

Волга течет на 3690 километров (2293 мили) в юго-восточном направлении от усеянных озерами и заболоченных Валдайских холмов, в 320 километрах (200 миль) к юго-западу от Санкт-Петербурга, к не имеющему выхода к морю Каспийскому морю. что на 30 метров (92 фута) ниже уровня моря. Каналы соединяют его с Балтийским и Белым морями на севере и рекой Дон на юге, впадающей в Черное море. До того, как были построены каналы, можно было путешествовать из Каспийского моря в Балтийское море через Волгу и ряд северных рек и озер, за исключением одного 11-километрового участка.

Холли писал: «Красивая женские изгибы, Волга извивается по стране. Поднимаясь к северо-западу от Москвы, он становится все сильнее и шире после того, как прошел мимо Нижнего Новгорода, известного в советское время как Горький, — города, куда в 1980-х годах был сослан правозащитник Андрей Сахаров. Она течет на восток к Казани, завоеванной Иваном Грозным в 1552 году, и на юге к Волгограду, который тогда назывался Сталинградом и был местом одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны».

Удивительно, но Волга падает всего на несколько сотен метров во время своих длинных извилистых путей. От Владайских гор Волга проходит через ряд озер и течет в основном на восток. У Нижнего Новгорода к ней присоединяется ее приток Ока. У Казани она поворачивает на юг и впадает в реку Каму, питаемую снегом с Уральских гор. У Куйбышева Волга делает большой крутой изгиб и продолжается на юг. Над Волгоградом проходит канал, соединяющий его с рекой Дон. После Волгограда Волга резко поворачивает на юго-восток и представляет собой конгломерат рек, разветвляющихся в широкую дельту у Каспийского моря. В этой части реки ловят осетровых, из которых производят знаменитую российскую икру.

Волга, как правило, широкая и мелкая, течение слабое. Ниже Камы она имеет ширину более двух миль. Сток реки сильно меняется в зависимости от сезона. Больше всего замерзает зимой. Весной это «набухший поток битого льда». Часто бывает наводнение. Русские говорят, что это когда Волга самая красивая. Отхода льда ждут с оптимизмом, как признак того, что пришла весна и закончилась зима. Летом река медленно спадает, пока осенью не превратится в «лабиринт невидимых отмелей».

Дельта Волги (к югу от Астрахани на Каспийском море) — это место, где могучая река Волга разбивается по крайней мере на 800 рукавов и тысячи более мелких ручьев, протекающих через обширные марши. В дельте Волги обитает более 200 различных видов птиц, в том числе цапли, утки, лебеди, орланы-белохвосты и множество других птиц, а также кабаны, лисы, бобры, ондатры и 30 других животных. Летом местность оживает, расцветая коврами из розовых и белых цветов лотоса. Болото помогает отфильтровывать загрязняющие вещества из Волги, так что вода, попадая в Каспийское море, становится относительно чистой.

Инфраструктура реки Волга и загрязнение окружающей среды

Волга — одна из самых загрязнённых рек на планете. Загрязнение Волги происходит промышленными отходами, сточными водами, пестицидами, удобрениями. Многие заводы и города сбрасывают свои отходы в Волгу. Загрязнение, как правило, оседает в озерах или районах с медленным течением, а не смывается, если река имеет более свободное течение. В некоторых водоемах сильно загрязненный навоз имеет толщину несколько метров.

Плотины и водохранилища, многие из которых были построены в сталинскую эпоху, расположены с интервалом каждые 200 миль по длине рек. Перед каждым из них река расширяется в яркое искусственное озеро, затопившее старые деревни и города. Куйбышевское водохранилище под Казанью — крупнейшее искусственное озеро, площадь которого составляет 2500 квадратных миль. Лодки обходят дамбы через сеть шлюзов. Следующие по величине озера вместе занимают около 3000 квадратных миль. Кое-где над водой возвышаются шпили церквей затопленных городов и деревень. Города, поселки и фабрики вдоль берегов часто настолько уродливы, что вам хочется, чтобы они тоже были затоплены.

Плотины и водохранилища облегчают судоходство по реке и производят некоторое количество электроэнергии (хотя и не так много, как ожидалось, поскольку вода проходит через турбины медленно). Дэвид Холли писал в Los Angeles Times: «Сегодня Волга больше не свободная река, запечатленная Ильей Репиным в его знаменитых «Волжских бурлаках», где изображены запутанные вьючные животные, запряженные длинными веревками, устало плетущиеся вдоль берега, тянущие вверх по течению баржу. Плотины, построенные десятилетия назад, укротили некогда дикие воды, превратив длинные участки в безмятежные озера, словно бусы, нанизанные на ожерелье. «Раньше река была гораздо уже, а по берегам тянулись пышные луга, — вспоминает 57-летний Вадим Демьянов, начальник паромной пристани под Казанью. «После того, как построили ГЭС, она стала намного шире. Тогда я был маленьким, но это было красивее». [Источник: Дэвид Холли, Los Angeles Times, 5 декабря 2005 г.]

Плотины и водохранилища также создали экологические проблемы. Плотины нарушают пути нереста. Медленность течения создает нерестилища для рыбных паразитов. Плотины, водохранилища и ирригационные сооружения, связанные с Волгой, на некоторое время снизили уровень Каспийского моря. Обсуждалось использование ядерного оружия для взрыва русла от реки Печиры до Волги, чтобы увеличить сток Волги. Говорят, что только 3 процента воды в Волге пригодны для питья. Ежегодно в нем собирается более 42 тонн токсичных отходов. Всемирный фонд дикой природы оказал давление на Всемирный банк, чтобы он не предоставлял кредиты для проектов на Волге, заявив, что это «потенциальная экологическая и социальная катастрофа».

Распад и изменения вдоль Волги

[Источник: Дэвид Холли, Los Angeles Times, 5 декабря 2005 г.]
Дэвид Холли написал в Los Angeles Times: «По мере того, как Волга волнами проходит мимо городов, кажется, что она следует линии этого постсоветского водораздела. Заброшенные окраины представляют собой смесь ветхих многоквартирных домов и скромного количества блестящих новых высотных зданий с несколькими очень старыми деревянными домами, которые говорят о простой и исчезающей красоте. В более оживленных центрах городов строительные краны вырисовываются как колючие символы прогресса, а прочные каменные или кирпичные строения реставрируются, чтобы служить причудливыми жилыми домами и офисами. Оставшись на руинах коммунизма, большинство пожилых россиян в отчаянии от потери безопасности, которую они когда-то знали. Те, кому меньше 35, убеждены, что их жизнь может быть богаче, чем у их родителей, расправляют плечи и заботятся о себе.

Пропасть между поколениями такая же широкая и глубокая, как сама Волга. «Сейчас, конечно, молодые люди, которые много работают, зарабатывают хорошие деньги», — сказал 53-летний Валерий Миллер, моторист на пароме в Казани. «Но старики всю жизнь тяжело работали, а получают гроши. Здесь старики брошены своим правительством. Я был за границей и видел, как у сгорбленных от старости старых бабушек еще есть шанс путешествовать, побывать в других странах. У русской бабушки нет ни одной из этих возможностей». «Повсюду много компьютеров», — сказал 13-летний Равиль Бадрагинов, когда его спросили, чем, по его мнению, отличается его Казанский регион от времен до его рождения. «Появились новые заводы. Старые здания сносят или реконструируют. У нас в школе много компьютерных классов». «Молодые люди надеются на будущее и верят, что оно находится в их собственных руках», — добавила 25-летняя Алсу Насыбулина, женщина, которая помогала сопровождать класс Равиля во время экскурсии. «Здесь очень сложно устроиться на работу, — говорит 67-летняя Валентина Заварихина, работающая на полставки дворником на междугороднем автобусном вокзале Болгара. «Раньше были фабрики, но все они были закрыты, и люди остались без работы».

Молодым русским тоже тяжело. 28-летний Андрей Мамонов, живущий в селе недалеко от Болгара, хотел бы переехать в город, но с женой и маленьким сыном не уверен, что сможет заработать достаточно, чтобы платить за квартиру. Мамонов владеет домом в деревне и сводит концы с концами, работая на трех работах. Он зарабатывает 63 доллара США в месяц, работая на школьной котельной. Он также подрабатывает таксистом на собственной машине, выращивает овощи и разводит кроликов. «Здесь все держат скот, — сказал он. «Это нужно, чтобы жить, чтобы иметь мясо. А если у вас есть что-то лишнее, вы можете это продать». Но, по его словам, жизнь в его деревне, прямо на Волге, тоже имеет свои плюсы. Дети особенно любят купаться в великой реке, а взрослые могут отправиться в лес за грибами. Миллер, паромный механик, считает себя счастливчиком, работая на реке. «Когда вы сидите в помещении, вы ничего не видите», — сказал он. «Здесь видишь все многообразие мира, общаешься с природой. Это почти как совмещение работы и отдыха».

Путешествие по Волге

Многие западные путешественники, которые посещают Поволжье, Золотое кольцо и водные пути между Санкт-Петербургом и Москвой, совершают круизы по каналам, озерам и рекам на 300-местном российском прогулочном корабле, который фактически представляет собой плавучий отель. с ресторанами, домиками и музыкальным салоном, где каждый вечер выступают классические музыканты. Путешествия часто начинаются или заканчиваются в Москве, так что у вас будет шанс и здесь. Туристические группы в Соединенных Штатах, которые предлагают круизы по России, включают российские речные круизы и речные круизы Viking.

Большая часть путешествий по Волге осуществляется в речных круизах на подводных крыльях. Многие из главных достопримечательностей — мрачные города, которые были закрыты на советской территории: Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Пейзаж на берегах реки представляет собой смесь зеленых пастбищ и лесов, с деревнями и пришвартованными рыбацкими лодками. Хотя речное движение меньше, чем в советское время, особенно летом регулярные катера по-прежнему ежедневно курсируют по реке в обоих направлениях. Ряд круизных теплоходов курсирует по участкам Волги.

Типичный круиз на дальние расстояния курсирует из Москвы в Казань, Ульяновск, Волгоград, Волго-Донской канал и Ростов-на-Дону и включает в себя речное путешествие, остановки для пикников и осмотра достопримечательностей в городах. Проживание и большая часть питания на борту кораблей. Пассажирские теплоходы ходят только между Москвой и Астраканью. Раньше между Тверью и Москвой курсировали катера, но они перестали ходить после распада Советского Союза. Зато ходят лодки от Углича до Ярослава.

Дэвид Холли написал в «Лос-Анджелес Таймс»: «Путешествовать по Волге, прорываясь сквозь осенние утренние туманы или плывя ночью под усыпанным звездами небом, значит попробовать на вкус широкий срез жизни в постсоветской России. Деревни и дачные поселки на берегу реки отражают возникшие здесь разногласия: среди ветхих домов бедных фермеров и скромных дач фабричных и офисных рабочих разбросаны роскошные убежища тех немногих, кто добился успеха в новый мир капитализма «Дикого Востока». Баржи, перевозящие гравий, песок или уголь; рыбацкие лодки; паромы; суда на подводных крыльях; туристические катера и парусники теперь курсируют по более спокойной Волге. Высокоскоростное судно на подводных крыльях соединит Казань и Болгар, город ниже по течению 9,000, где все еще господствуют упадок и застой, как и во многих небольших городах и деревнях региона. [Источник: Дэвид Холли, Los Angeles Times, 5 декабря 2005 г.]

Исток Волги

Исток Волги (450 км к северу от Москвы) представляет собой отдаленный район лесов и озер, до которого можно доехать на поезде за 150 миль. Волжский город Тверь. Источник достигается вниз по гусенице телеги. Рядом с источником находится деревня с расписными деревянными домами. Над источником — болотом с коричневой торфяной водой — павильон в китайском стиле. На соседнем холме стоит большая церковь из красного кирпича с семью куполами, построенная около 189 г.0.

Исток Волги расположен на Валдайской гряде Валдайской возвышенности, на водоразделе между Каспийским и Балтийским морями. Он расположен в Осташковском районе Тверской области, на окраине поселка Волговерховье, на высоте 228 метров над уровнем Балтийского моря. Несколько родников на краю безымянного болота образуют небольшую котловину, в которой признают исток Волги.

Над источником в древности была построена часовня, сейчас ее ремонтируют. К зданию ведет благоустроенный деревянный мост длиной в несколько десятков метров через болотистую местность. В центре часовни есть круглое отверстие с защитным ограждением, прямо над родником. Дом окружен площадкой со ступенями, ведущими к воде.

Волга вытекает из болотца ручейком шириной около метра и глубиной не более 30 сантиметров. В сухой сезон она еще уже, а иногда первые несколько десятков метров от истока пересыхают. Вода, пригодная для питья, имеет красновато-коричневый цвет. Первый мост через Волгу в этом месте имеет длину всего 3 метра. Исток Волги охраняется как памятник природы. В одноименный заповедник вокруг него входит лес общей площадью 4100 га.

Волго-Балтийский водный путь

Волго-Балтийский водный путь соединяет Балтийское море с рекой Волгой через ряд рек, озер и каналов. Вдоль берегов расположены небольшие фермы, пологие зеленые холмы, старые деревни и березовые леса. И у Петра Великого, и у Сталина была надежда достроить Волго-Балтийскую воду, но эта цель не была реализована до лета 1964 года, когда было завершено последнее звено водного пути — 368-километровый (229-мильный) участок между Рыбинским водохранилищем у Череповец и Онежское озеро — завершено. Водный путь длиной 1100 миль, соединяющий крупные города европейской части России и иногда называемый «Дорогой Бога», включает плотины, шлюзы, каналы, водохранилища, реки Вытегра и Ковжа, озеро Белое и реку Шексну. Речные круизные лайнеры курсируют по водному пути с мая по сентябрь.

Волго-Балтийский водный путь — официально именуемый В.И. Ленина Волго-Балтийский водный путь и ранее известный как Мариинская система каналов — имеет общую протяженность около 1100 километров (685 миль). Первоначально построенная в начале 19 века, система была перестроена для более крупных судов в 1960-х годах и стала частью Единой глубоководной системы европейской части России.
Согласно Британской энциклопедии: «Первое сообщение между Волгой и Балтикой, через Вышний Волочек, реку Мсту и Ладожский канал, открылось в 1731 году, создав путь 1,395 км (867 миль) в длину. Второй путь, Тихвинская система, был открыт в 1811 г., образуя водный путь протяженностью 890 км (около 550 миль) по рекам Молога и Сясь. Третий путь, Мариинская система, открыт в 1810 г. по рекам Шексна и Свирь; он был улучшен в 1850-х годах и снова между 1890 и 1896 годами, создав водный путь протяженностью 1135 км (705 миль) для лодок с осадкой менее 1,8 метра (5,8 футов). В 1939 году было решено перестроить всю систему, и это было завершено в 1964 году». [Источник: Майкл Кларк, Британская энциклопедия]

На пути от Волги к Санкт-Петербургу и Балтийскому морю водные пути начинаются, как писал Майкл Кларк для Британской энциклопедии, «в Рыбинске, на реке Волге и Рыбинском водохранилище, и идут на север через реку Шексну, которая был преобразован в водохранилище плотиной и электростанцией выше Череповца, до озера Белого. Пересекая озеро, ныне входящее в состав Шекснинского водохранилища, водный путь следует по реке Ковжа, которая на участке канала через водораздел соединяется с рекой Вытегра; последний участок канала был улучшен за счет строительства шести шлюзов, двух гидроэлектростанций и водохранилищ. Река Вытегра впадает в Онежское озеро, а оттуда водный путь продолжается на запад через реку Свирь. Она следует по Свири до Ладожского озера и Новоладожского канала, а затем до реки Невы, которая впадает в Финский залив у Санкт-Петербурга. Длина водного пути от Онежского озера до Череповца составляет 368 км (229миль). Система имеет семь современных автоматически управляемых шлюзов и может принимать суда с осадкой до 3,5 метров (11,5 футов) и грузоподъемностью 5000 тонн; Напротив, старая Мариинская система с 38 шлюзами ограничивалась 600-тонными баржами.

Канал Москва-Волга

Канал Москва-Волга идет на север от Москвы и соединяется с Волгой примерно в 137 километрах (85 милях) к северу от столицы недалеко от города Углич. Корабли, идущие по каналу, проходят через 11 шлюзов и мимо загорающих, буколических деревень, березовых лесов и сельскохозяйственных угодий. По заказу Сталина для доставки питьевой воды в Москву и построенный в основном заключенными ГУЛАГа, канал строился 4,5 года и был открыт в 1919 году.37 к 800-летию основания Москвы.

Канал Москва-Волга имеет большое значение для народного хозяйства и здоровья Москвы. Относительно чистая вода, поступающая по каналу, помогла решить проблемы с водоснабжением Москвы. В сочетании с Волго-Донским каналом и Волго-Балтийскими водами канал Москва-Волга открыл Москве выход к Белому морю на севере, Балтийскому морю у Скандинавии и Черному и Каспийскому морям на юге. См., Углич, Череповец, Ярослава, Кострама

Волго-Донской канал

Волго-Донской канал (32 км к югу от Волгограда) был построен и открыт всего за три с половиной года. Он соединяет реку Волгу, а вместе с ней и Каспийское море, с рекой Дон, а с ней Азовское и Черное моря. Его завершение в 1952 году стало важной вехой в создании внутреннего водного пути России из Черного моря в Балтийское. .

Волга течет к северу от Москвы в Каспийское море, а Дон впадает в Черное море недалеко от города Ростова. 64-километровый (40-мильный) канал соединяет эти две великие реки. Советский Союз и Россия долгое время вкладывали больше средств в баржи и каналы, чем в грузовики и автомагистрали, что является одной из причин того, что их транспортной системе так трудно доставлять свежие овощи на север до того, как они испортятся. Баржи и корабли часто задерживаются узкими местами, которые образуются в шлюзах каналов.

Навигация на Волго-Донском канале начинается в конце марта и заканчивается в начале декабря. Зимой закрыт из-за гололеда. Суда могут проходить по каналу от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от интенсивности движения. В 1997 году рядом с 1-м шлюзом был открыт музей, посвященный истории и строительству канала, а также экспонаты документов и вещей того времени. В 2010 году начата реконструкция гидротехнических сооружений канала, шлюзовых затворов, насосных систем, электрооборудования и механизмов. Комплексную реконструкцию Волго-Донского канала с обновлением навигационных систем, насосных станций и модернизацией всех шлюзов планировалось завершить в 2019 году.

См. отдельную статью РЕКА ДОН, КАЗАКИ И РОСТОВ-НА-ДОНУ factanddetails.com

Дельта Волги

Дельта Волги (к югу от Астрахани на Каспийском море) — место, где могучая река Волга разбивается не менее чем на 800 и тысячи рукавов меньших ручейков, протекающих через обширные марши. Болота помогают фильтровать загрязняющие вещества из Волги, так что вода, попадая в Каспийское море, становится относительно чистой. В дельте Волги обитает более 200 различных видов птиц, в том числе цапли, утки, лебеди, орланы-белохвосты и многие другие виды, а также кабаны, лисы, бобры, ондатры и 30 других животных. Летом этот район оживает яркими красками, когда распускаются огромные ковры из розовых и белых цветов лотоса.

Дельта Волги — самая большая дельта в Европе, значительно выросшая в 20 веке из-за изменения уровня Каспийского моря. В 1880 году его площадь составляла 3222 квадратных километра. Сегодня он имеет площадь 27 224 квадратных километра и около 160 километров в поперечнике. Дельта известна своим знаменитым каспийским мелководьем и Большой банкой, главной магистралью судоходства и миграции рыб, непроходимыми зарослями тростника, похожими на джунгли протоками и богатым рыбным населением.

В дельте Волги обитают все основные виды рыб Европы: карась, щука, линь, сазан, сом, чехонь, окунь, голавль, плотва и многие другие. Волго-Каспийский регион является одним из крупнейших мировых направлений по разнообразию и обилию рыбы. Осетровые, как источник икры, имеют особое значение. В регионе водятся белуга, белуга, севрюга, стерлядь. Этим рыбам угрожает перелов. Рыболовные станции в дельте Волги расположены в Камызякском, Красноярском, Наримановском, Приволжском и Володарском муниципальных районах. Их наличие позволяет посещать мелководья в Икрянинском, Камызякском и Лиманском муниципалитетах, а также на пяти берегах нижней Волги: Иголкинском, Белинском, Ново-Васильевском, Мало-Белинском и Карайском.

См. отдельную статью АСТРАХАНЬ, ДЕЛЬТА ВОЛГИ И ПРИКАСПИЙСКАЯ СТЕПНАЯ РАЙОН РОССИИ factanddetails.com

Источники изображения: Wikimedia Commons

Источники текста: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (официальный российский туристический сайт russiatourism.ru), Российские правительственные сайты, ЮНЕСКО, Википедия, путеводители Lonely Planet, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, National Geographic, The New Yorker, Bloomberg, Reuters, Associated Press, AFP, Yomiuri Shimbun и различные книги и другие публикации.